Направляющая для циркулярной пилы – необходимое приспособление, расширяющее возможности инструмента. Направляющая для циркулярной пилы: шина и каретка, параллельный упор Направляющая каретка для циркулярной пилы

29.07.2023Рубрика: Постройки

Каретка для циркулярки своими руками довольно часто изготавливается начинающими мастерами и специалистами. Этот элемент является незаменимым приспособлением в мастерской. С помощью него достаточно быстро и безопасно можно осуществить точный раскрой заготовки, исключив вероятность обратной отдачи.

Если вами будет выполняться каретка для циркулярки своими руками, то необходимо подобрать размер основания салазок, их параметры должны быть равны размерам циркулярного стола. Для упоров, один из которых располагается сзади, другой - спереди, необходимо использовать древесину с прямыми волокнами, по типу вишни или клена.

Материал должен быть умеренно плотным. Важно убедиться в том, что упоры обладают перпендикулярными краями, а их длина должна соответствовать ширине основания. Когда выполняется каретка для циркулярки своими руками, важно позаботиться о том, чтобы задний и передний упоры обладали увеличением в том месте, где проходит пильный диск.

Ленточная пила позволит скруглить бока упоров для удобства и снижения массы. Для выполнения направляющей планки необходимо использовать древесину лиственных пород, так как она является достаточно плотной. Размер планки должен быть равен параметрам паза в циркулярном столе. Учитывая габариты необходимо будет выполнить защитный кожух, а после скруглить ближний угол.

Когда выполняется каретка для циркулярки своими руками, важно помнить о том, что защитный кожух не должен выступать в роли ручки, его не следует эксплуатировать при движении салазок. Для сборки задний упор крепится к основанию, а в нижней части необходимо просверлить отверстия для установки шурупов.

В паз циркулярного стола необходимо установить направляющую планку, которая предварительно обрабатывается слоем клея. Основание следует расположить перпендикулярно пильному диску на направляющую планку, оставить элемент необходимо в таком состоянии до полного высыхания. На следующем этапе нужно взять несколько шурупов, чтобы укрепить направляющую планку.

Заключение

Вами может быть выполнена каретка для циркулярки своими руками, фото которой вы сможете увидеть в статье. После завершения всех вышеописанных работ необходимо повернуть основание, чтобы пазы на циркулярном столе совпали. Если есть необходимость, то можно дополнительно воспользоваться наждачной бумагой или скребком, с помощью которых устраняются излишки древесины.

Без циркулярной пилы сложно себе представить столярную мастерскую, так как самая основная и распространенная операция – это именно продольное пиление заготовок. О том, как сделать самодельную циркулярную пилу и пойдет речь в данной статье.

Введение

Станок состоит из трех основных конструктивных элементов:

основание;
распиловочный стол;
параллельный упор.

Основание и сам распиловочный стол – это не очень сложные конструктивные элементы. Их конструкция очевидна и не столь сложна. Поэтому в данной статье мы будем рассматривать наиболее сложный элемент – параллельный упор.

Итак, параллельный упор – это подвижная часть станка, которая является направляющей для заготовки и именно вдоль нее движется заготовка. Соответственно от параллельного упора зависит качество реза по тому, что если упор будет не параллельным, то возможно или заклинивание заготовки или кривой пил.

Кроме того, параллельный упор циркулярной пилы должен быть довольно жесткой конструкцией, так как мастер прилагает усилия, прижимая заготовку к упору, и если будут возможны смещения упора, то это приведет к непараллельности с последствиями, указанными выше.

Существуют различные конструкции параллельных упоров в зависимости от приемов его крепления к циркулярному столу. Приведем таблицу с характеристиками этих вариантов.

Конструкция параллельного упора	Достоинства и недостатки
Крепление в двух точках (спереди и сзади)	Достоинства: · Довольно жесткая конструкция, · Позволяет поместить упор в любое место циркулярного стола (слева или справа от пильного диска); · Не требует массивности самой направляющейНедостаток: · Для крепления мастеру нужно произвести зажим одного конца спереди станка, а также обойти станок вокруг и закрепить противоположный конец упора. Это очень неудобно при подборе необходимого положения упора и при частой переналадке является существенным недостатком.
Крепление в одной точке (спереди)	Достоинства: · Менее жесткая конструкция, чем при креплении упора в двух точках, · Позволяет поместить упор в любое место циркулярного стола (слева или справа от пильного диска); · Для изменения положения упора, достаточно выполнить его фиксация с одной стороны станка, там, где располагается мастер в процессе пиления.Недостаток: · Конструкция упора должна быть массивной, чтобы обеспечить необходимую жесткость конструкции.
Крепление в пазу циркулярного стола	Достоинства: · Быстрая переналадка.Недостаток: · Сложность конструкции, · Ослабление конструкции циркулярного стола, · Фиксированное положение от линии пильного диска, · Довольно сложная конструкция для самостоятельного изготовления, особенно из дерева (делается только из металла).

В данной статье мы разберем вариант создания конструкции параллельного упора для циркулярки с одной точкой крепления.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с необходимым набором инструмента и материалов, которые понадобятся в процессе работы.

Для работы будут использованы следующие инструменты:

Циркулярная пила или можно использовать .
Шуруповерт.
Болгарка (Угло-шлифовальная машинка).
Ручной инструмент: молоток, карандаш, угольник.

В процессе работы также понадобятся следующие материалы:

Фанера.
Массив сосны.
Стальная трубка с внутренним диаметром 6-10 мм.
Стальной стержень с наружным диаметром 6-10 мм.
Две шайбы с увеличенной площадью и внутренним диаметром 6-10 мм.
Саморезы.
Столярный клей.

Конструкция упора циркулярного станка

Вся конструкция состоит из двух основных частей – продольной и поперечной (имеется в виду – относительно плоскости пильного диска). Каждая из этих частей жестко связана с другой и является сложной конструкцией, которая включает в себя набор деталей.

Усилие прижатия достаточно большие, чтобы обеспечить прочность конструкции и надежно зафиксировать весь параллельный упор.

С другого ракурса.

Общий состав всех деталей выглядит следующим образом:

Основание поперечной части;

Продольная часть

Основание продольной части;

Зажим

Рукоятка эксцентрика

Изготовление циркулярки

Подготовка заготовок

Нужно отметить пару моментов:

плоскостные продольные элементы делаются из , а не из массива сосны, как другие детали.

На 22 мм сверлим отверстие в торце под ручку.

Лучше это сделать с помощью сверления, но можно и просто набить гвоздем.

В циркулярной пиле, используемой для работы, используется самодельная подвижная каретка из (или как вариант можно сделать «на скорую руку» фальш-стол), который не очень жалко деформировать или испортить. В эту каретку в размеченное место заколачиваем гвоздь и откусываем шляпку.

В итоге получим ровную цилиндрическую заготовку, которую нужно обработать ленточной или эксцентриковой шлифмашинкой.

Делаем рукоятку – это цилиндр диаметром 22 мм и длиной 120-200 мм. Затем вклеиваем ее в эксцентрик.

Поперечная часть направляющей

Приступаем к изготовлению поперечной части направляющей. Она состоит, как было сказано выше из следующих деталей:

Основание поперечной части;
Верхняя поперечная прижимная планка (с косым торцом);
Нижняя поперечная прижимная планка (с косым торцом);
Торцевая (фиксирующая) планка поперечной части.

Верхняя поперечная прижимная планка

Обе прижимные планки – верхняя и нижняя имеют один торец не прямой 90º, а наклонный («косой») с углом 26,5º (если быть точным, то 63,5 º). Эти углы мы уже соблюли при распиловке заготовок.

Верхняя поперечная прижимная планка служит для перемещения по основанию и дальнейшей фиксации направляющей прижатием к нижней поперечной прижимной планке. Она собирается из двух заготовок.

Обе прижимные планки готовы. Нужно проверить плавность хода и удалить все дефекты, мешающие ровному скольжению, кроме того, нужно проверить плотность прилегания наклонных кромок; зазоров и щелей быть не должно.

При плотном прилегании прочность соединения (фиксация направляющей) будет максимальной.

Сборка поперечной всей части

Продольная часть направляющей

Вся продольная часть состоит из:

Основание продольной части.

Этот элемент выполняется из по тому, что поверхность ламинированная и более гладкая – это уменьшает трение (улучшает скольжение), а также более плотная и прочная – более долговечная.

На этапе формирования заготовок мы уже напилили их в размер, осталось только облагородить кромки. Это делается с помощью кромочной ленты.

Технология кромления проста (можно даже утюгом приклеить!) и понятна.

Основание продольной части

А также дополнительно фиксируем саморезами. Не забываем соблюсти угол 90º между продольными и вертикальными элементами.

Сборка поперечной и продольной частей.

Вот тут ОЧЕНЬ!!! важно соблюсти угол 90º, так как именно от него будет зависеть параллельность направляющей с плоскостью пильного диска.

Установка эксцентрика

Установка направляющей

Пришло время закрепить всю нашу конструкцию на циркулярный станок. Для этого нужно прикрепить планку поперечного упора к циркулярному столу. Крепление, как и везде, осуществляем на клей и саморезы.

… и считаем работу законченной – циркулярная пила своими руками готова.

Видео

Видео, по которому делался этот материал.

Домашняя мастерская обязательно имеет минимальный набор электроинструментов. Среди них одно из основных мест занимает циркулярная пила. Но далеко не каждая пила в комплекте имеет нужный набор приспособлений, обеспечивающих разнообразие и качество работ. Одним из таких приспособлений является шина для циркулярной пилы. Без нее практически невозможно сделать точный ровный распил.

Немаловажным преимуществом работы с таким приспособлением является возможность обработки заготовок любого размера. Нужно лишь не забывать о надежной фиксации торцовочного инструмента, поскольку это обеспечивает качественный результат и гарантирует безопасность.

Готовую направляющую шину можно приобрести в магазине. Это самый простой и дорогостоящий вариант. Ведь стоимость фирменного приспособления часто почти сравнивается ценой с самой циркуляркой. Поэтому лучше изготовить направляющую для циркулярной пилы своими руками.

Самодельная направляющая шина для ручной циркулярной пилы Интерскол, Макита, Bosch функционально ничуть не хуже изготовленной на заводе, но в несколько раз дешевле. Ее легко собрать в домашних условиях. Существует несколько вариантов изготовления самодельных шин, с использованием различных исходных материалов:

шина из ламината;
шина из строительного правила;
рельсовое стусло;
шина из алюминиевого профиля.

Ниже подробно рассмотрен процесс изготовления направляющей шины по каждому из перечисленных вариантов.

Изготовление шины из ламината

Этот способ изготовления каретки для циркулярки своими руками самый простой для исполнения, в нем используются легкодоступные исходные материалы.

Требуются:

лист ламината;
несколько саморезов;
листок бумаги А4.

Из ламината делаются три заготовки. Одна из них будет служить основой для направляющей. Две других вырезаются в форме двух полос, длиной приблизительно полметра каждая. У обеих фрезой выравниваются кромки с одной стороны. С помощью саморезов полосы крепятся между собой параллельно ровными краями. Ширину паза между ними выверяют, используя бумажный листок формата А4, вставив его в приспособление и прокрутив.

На подошву циркулярной пилы шина закрепляется с помощью крепежей бокового упора. Если гарантийный срок пилы уже истек, для большей надежности крепления можно использовать корпус циркулярки, проделав в нем дополнительно еще одно отверстие.

Перед началом работы самодельная направляющая должна быть выдвинута впереди ручки дисковой пилы. При этом нужно, чтобы направляющая оказалась закрытой носом подошвы на несколько сантиметров. Для идеальной совместимости краев направляющих полос с метками на материале нужно диском для резки ламината аккуратно отпилить неровности полос.

Такая самодельная шина не лишена недостатка — она до полутора сантиметров уменьшает глубину пропила. Но этот показатель не критичен, и с лихвой компенсируется легкостью и стоимостью изготовления.

Линейка из строительного правила

Следующая разновидность направляющей конструкции — линейка из строительного правила.

Для изделия понадобятся:

алюминиевое строительное правило;
струбцины со съемной верхней частью — две штуки;
два переходника из полипропилена.

Правило из алюминия можно приобрести в любом строительном магазине. Оно должно иметь продольный желоб с передвижными ручками. Рукоятки нужно убрать, а на их место установить струбцины. Лучше подбирать струбцины с верхней съемной частью. Если ее снять, то струбцины легко прикрепляются к желобу правила. Для этого понадобятся самодельные переходники, которые лучше всего сделать из полипропилена. Переходники должны иметь форму буквы Т, их можно выточить на фрезерном станке, если же его нет — вырезать любым подручным инструментом. В ножках переходников просверливают отверстия, чтобы винтами прикрепить их к струбцинам. Затем переходники закрепляются в желобе.

Направляющая укладывается желобом вниз на обрабатываемый материал и фиксируется на нем струбцинами. В результате все выступающие элементы приспособления располагаются снизу и не мешают пиле работать.

Работа с такой направляющей линейкой ограничивается лишь длиной правила, из которого она сделана. Длина его подбирается в зависимости от размеров обрабатываемого материала.

Выносная каретка на подшипниках

Для облегчения работы и более качественного результата можно воспользоваться изготовленной тоже своими руками кареткой для циркулярки на подшипниках. Применяя каретку, не нужно будет беспокоиться о плотности прижима вручную пилы к заготовке, тем самим намного увеличив ее допустимую ширину.

Для изготовления каретки понадобятся пластины из металла и уголок. Ширина пропила настраивается барашковыми зажимами, которые устанавливаются в подвижные пазы сверху каретки. Каретка крепится на алюминиевый профиль, конфигурация которого должна обеспечивать крепеж струбцины С-образной формы внутри направляющих. Подошва пилы присоединяется к каретке на одной из ее сторон.

Шина подобной конструкции обеспечивает раскрой заготовок большого размера. Благодаря применению подшипников подача легкая и плавная. Осуществляется при помощи направляющей штанги или рук.

Использование рельсового стусла

Применение рельсового стусла целесообразно, если нужно быстро и качественно переработать большое количество досок. При изготовлении используются:

два одинаковых металлических уголка;
ДСП или фанерный лист не менее 1,5 см толщиной для основания;
четыре пары болтов.

На фанерном основании устанавливаются уголки из металла. Крепление уголков выполняется болтами, — которые исполняют роль шпилек, — по углам основания. Уголки размещаются на одной плоскости строго параллельно друг другу. Это нужно, чтобы циркулярная пила во время работы скользила по рельсу свободно, не заклинивала и не соскальзывала с него. С помощью шпилек устанавливается высота фиксации уголков, необходимая для свободного перемещения обрабатываемого материала между основанием и рельсами. При этом кромка круга для резки должна быть не слишком высоко от основания при одновременном исключении возможности его повреждения.

Для более легкого скольжения пилы на уголки клеят фторопласт полосками или делают для нее рамку с колесиками, что предпочтительнее.

Исходный материал распиливают на заготовки, используя во время работы параллельный упор для циркулярной пилы. Своими руками его легко можно сделать из деревянной планки или металлического уголка, закрепив на верстаке струбцинами.

Сделав разметку на верстаке, шину выставляют на нужное расстояние от упора и, уперев в него торец доски, отрезают заготовку.

Если требуется распилить заготовку под углом, ее фиксируют с помощью упора из вкрученной в основание пары шурупов, а угловой наклон распила устанавливают с помощью транспортира.

Шина из алюминиевого профиля или рельса

Понадобится:

два куска профиля из алюминия;
два куска фанеры разной толщины;
винты и саморезы с плоскими головками;
гайки М3.

Сначала к отрезку тонкого фанерного листа винтами крепится отрезок профиля более крупного сечения. По его сторонам саморезами прикручивают полосы из толстой фанеры, излишки которых обрезают по ширине.

Далее к работе готовится пила. Для этого в большой профиль нужно поместить профиль, имеющий меньшее сечение. Необходимо следить за тем, чтобы он двигался свободно, не стопорился головками болтов. Затем винтами-барашками он прикрепляется на подошву циркулярки параллельно распилочному диску. Оба профиля должны иметь форму буквы П. Пила закрепляется на шине , которая кромкой накладывается на разметку заготовки, и с помощью струбцинов фиксируется. Механизм готов к работе.

Такая направляющая имеет легкую подачу, плавный ход и большую точность распиловки, что является ее преимуществом, несмотря на относительную сложность изготовления.

Описанные конструкции самодельных направляющих шин для циркулярок получили самое большое распространение. Очевидно, имеются и другие варианты таких приспособлений, которые можно сделать в домашних условиях. Обойдутся они при этом значительно дешевле, чем сделанные на заводе, не уступая им по эффективности. К тому же их можно применить при работе не только с циркулярной пилой, но и с ручной фрезой, и электролобзиком.

На чтение 6 мин. Опубликовано 02.12.2018

Чтобы просто распилить дерево на растопку или сделать продольные профили для обшивки или строительства в домашней мастерской – одной стационарной «циркулярки» мастеру будет вполне достаточно. Если же ему понадобится совершить ряд более серьезных столярных манипуляций и сделать более точный распил, прямой или с углами – он использует каретку.

Этот инструмент представляет собой движущийся по специальным «салазкам» зажим под деревянные болванки или заготовки, который, с помощью небольших советов, легко изготовит для себя каждый мастер.

Необходимые инструменты

Для того чтобы сконструировать каретку для циркулярной пилы своими руками и с комфортом использовать ее затем в условиях домашней мастерской, прежде всего, следует подготовить набор материалов и инструментов для ее изготовления:

Стационарная циркулярная пила на распилочном столе;
Шуруповерт или дрель, а также ручной фрезер;
Монтажный клей – подойдет эпоксидная смола;
Ножовка или болгарка – может понадобиться, что отпилить выступающие детали конструкции;
Шурупы-саморезы, чтобы закрепить части изделия;
Металлические гайки по диаметру меньше толщины отверстия профиля – они будут ненадолго в него засыпаны;
2 П-видных профтрубы-швеллера из металла (например: алюминий);
Две рейки из фанеры или дерева – они послужат направляющими. По толщине они должны свободно входить в П-отверстие профиля;
Квадратная тонкая фанерная планка для основания;
Две деревянные стенки – для изготовления упорных стенок каретки.

На одинаковом расстоянии от расположения режущего диска циркулярки прочерчивают две параллельных ему линии. Затем с помощью ручного фрезера выпиливают по ним П-профильные отверстия, выдувают из них стружку и с помощью клея закрепляют в них профтрубы. После того как клей просохнет – пазы готовы.

Шаг 2: Изготовление базы каретки

Далее конструируется передвижная база торцовочной каретки. Для этого берутся две планки, которые по толщине свободно входят в П-образный паз. Но здесь есть один момент – каретка должна будет свободно «скользить» по столу, а для этого ее на 2-3 мм приподнимают над столом. Чтобы это сделать, в профильные пазы на равном расстоянии выкладываются гайки одинаковой толщины, после чего на них укладываются рейки-направляющие.

Затем на них наносится клей, которым фиксируется фанерная планка-основание. Чтобы прижать ее плотнее, можно закрепить по бокам фиксаторы.

Когда смола высохнет, гайки убираются из профильных пазов и мастер проверяет, свободно ли по них ходит каретка. После этого, для удобства дальнейшего использования каретку обрезают по бокам по профилю стола.

Шаг 3: Монтаж стенок

Итак, основа готова и далее на нее устанавливаются упорные стенки. Для этого берется два деревянных бруска: один из них жестко, с помощью саморезов, фиксируется по ближнему к мастеру краю так, чтобы он был строго перпендикулярно режущей кромке диска пилы; второй закрепляется по верхнему краю, но только с одной стороны. Это нужно для того, чтобы мастер мог выровнять эту стенку строго параллельно нижней. Операция выполняется с помощью угольника.

После того, как стенки выровнены, проводится пробный распил. Он имеет две цели – с его помощью пропиливают отверстия в стенках и основании каретки, а также измерив затем распиленную заготовку, проверяют – верно ли выверен прямой угол распила.

Важно . Высота стенок должна быть достаточной, чтобы режущая кромка входила в них не более чем на ее половину, иначе во время эксплуатации каретка может разломиться – а это неоправданный риск при работе с циркулярной пилой.

Шаг 4: Изготовление комбинированного квадрата для резки под углом

Итак, обычная каретка с прямой протяжкой готова, но что, если мастеру потребуется пропилить что-то под другим наклоном, например 60, 40 или 30 градусов? Для таких операций понадобится дополнительный конструкционный элемент, который называют «комбинированным квадратом».

Название не случайно взято в кавычки – дело в том, что базой заготовки действительно является квадратная деревянная платформа. Ее выпиливают так, чтобы она свободно помещалась между упорами основной каретки и одной из сторон фиксировалась у нижней стенки.

После этого заготовку кроят, вырезая из нее фрагменты под нужными углами – получившиеся скосы и будут направляющими, по которым укладывают деталь, которую нужно распилить под этим углом.

«Квадрат» после изготовления жестко (на клей или саморезы) монтируют на каретку. Другой, более продвинутый вариант – в квадрате и основе каретки с помощью фрезера выпиливаются округлые пазы, которые позволяют квадрату передвигаться вдоль основания на подвижном фиксаторе. Он изготавливается из шурупа, гайки и двух металлических шайб.

Подробное видео как сделать торцовочную каретку описанную выше:

Еще один пример на видео:

Нюансы при работе

В завершении приведем несколько тонкостей, которые полезно знать, если хотите сделать самодельную каретку для циркулярной пилы:

На опорную стенку в месте, где диск проходит сквозь нее, рекомендуют установить толстый брусок, который не даст пиле выскочить за край стенки, что может привести к травме.
Для того чтобы придать конструкции большее скольжение рекомендуют зачистить полозья наждачной бумагой, а пазы периодически смазать огарком свечи (из парафина или стеарина). Иногда берется воск, но его использовать не рекомендуют, так как стаивания при эксплуатации, он липнет к полозьям.
Перед нанесением клея на детали, продувайте конструкцию от частиц деревянной пыли и стружки, чтобы избежать неровностей после склеивания.
Пропилив стенки, убедитесь, что пила свободно проходит сквозь них. Для этого можно сделать пропиленное отверстие немного больше толщины диска.

Важно . Мастеру, сколь бы опытным он не был, не следует забывать, что циркулярная пила – это агрегат повышенной травмоопасности, поэтому при изготовлении каретки и работе на пиле с ее помощью, всегда следует быть внимательным и аккуратным и помнить о технике безопасности.

Изготовив таким нехитрым способом торцевую каретку в условиях домашней мастерской, под рукой у мастера будет удобный в обращении, универсальный инструмент, которому найдется применение в большинстве видов столярных работ.

Подвижная часть стационарных бытовых как еще его называют но и жилых помещений инструментов именуется кареткой. Если проход с циркулярными пилами она помогает зафиксировать маленькую заготовку и получить на ее поверхности ровненький пропил под углом 90 градусов либо хоть каким другим. Самостоятельное изготовка каретки - задачка обычная. Дальше рассмотрено, что пригодится в работах и какова верная последовательность действий, чтоб каретка для циркулярки на дому стала веселить, а не разочаровывать.

До того, как сделать каретку для циркулярки, которая дозволит получать поперечный как еще его называют угловой распил у маленьких деталей комфортно для юзера, нужно запастись последующим инструментарием :

уже собранный стол с закрепленной с внутренней стороны циркулярной пилой;
дюралевый П-образный профиль;
фрезерная машинка;
эпоксидный клей;
две из дерева планки, высота которых позволяет поместить их вовнутрь железного профиля;
лист фанеры под основание каретки;
доски (в роли упоров);
пила для обрезки ненадобных частей изделия;
шурупы для фиксации частей;
гайки либо другие мелкие предметы, которые временно будут уложены вовнутрь закрепленного профиля.

Это - список главных материалов и инструментов, которые пригодятся для сотворения стандартной конструкции, выполняющей прямоугольный пропил. Для пиления под углом 30 как еще его называют 45 градусов нужно будет выпилить «комбинированный квадрат» из доски или фанеры. Сейчас - о последовательности действий.

До работ нужно прочертить на столе две параллельные прямые на схожем расстоянии от режущего диска. У них помещаются дюралевые профили. Перебегаем к главным шагам.

Каретка для циркулярки | Труды Мастеров

Изделия из металаа делают роль салазок - по ним скользит каретка в свое время пиления заготовки. По отмеченным линиям вырезаются пазы с помощью фрезера. Глубина их равна ширине профиля.

Необычный ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР и Каретка для Циркулярки

Сейчас стоит убедиться, что выполняемый пропил имеет угол ровно 90 градусов. Для этой цели берется случайная заготовка, помещается в каретку с упором в заднюю стену, врубается пила, производится разрез. При наличии угольника станет разумеется, выполнена работа правильно либо были некорректности.

Выполнение 2-ух пт выше дает каретку, которая делает резку деревянных заготовок строго под прямым углом. Как поступить, если нужен угол 30, 45 градусов? Для этой цели вам и существует так именуемый комбинированный квадрат.