Железная лестница своими руками: нюансы изготовления и пошаговая инструкция. Как сделать лестницу на второй этаж из металла своими руками Как построить из железа двухъярусную лестницу

Некоторые люди не хотят строить одноэтажный дом и строят многоэтажный, а передвигаться по дому без лестниц будет невозможно. Лестницы бывают разных форм и изготовленные из разных материалов. Лестницы, которые находятся между этажами, делают , металлическими и .

Проект и расчёты для лестниц находящихся между этажами из любых материалов, ни чем не отличаются.

Для них существуют обычные требования:

• В частном доме самая небольшая ширина лестницы составляет 900 сантиметров.
• Нормальная высота ступенек является 160 — 180 миллиметров.
• Минимально допустимая глубина ступеней составляет 270 миллиметров.
• Перила на лестнице боковой напор должны выдерживать примерно в сто килограмм.
• Расстояние между стойками перил должно составлять 150 миллиметров и, если в семье дети необходимо сделать это расстояние в 120 миллиметров.
• Лестницы изготавливают кованными и сварными.

существуют следующих типов:

Существуют лестницы :

Если вы не обладаете особыми навыками по возведению лестниц, то начните с простого варианта, то есть с одномаршевой конструкции.

Необходимые расчёты

В организациях, которые занимаются разработкой проектов, используют специальные , при помощи этих программ проектируют 3D модели конструкций. В модели, очень легко изменить параметры разных деталей.

После утверждения финишного варианта, компьютерная программа подготавливает спецификацию и чертежи лестницы из металла.

Но в нашем случае, расчёты придётся делать без помощи компьютерной программы. Мы рассмотрим простой вариант прямой одномаршевой конструкции.

Основные требования к глубине и высоте ступеней уже известны. Необходимо сделать замеры между точками, то есть от начала до конца лестницы от пола первого этажа и высоту между полом первого и второго этажей. Теперь определяем длину лестницы, нужно помнить, что средний угол наклона является от тридцати до сорока пяти градусов.

Производим расчёт имеющихся параметров и извлекаем квадратный корень и получаем длину лестницы.

Необходимые для работы материалы, инструменты

Для сооружения межэтажной металлической лестницы нам чтобы возвести межэтажную металлическую лестницу понадобятся следующие инструменты и материалы.

Инструменты:

Материалы:

Проведение работ

Этапы работ:

Первым делом из уголков изготавливают углы для крепления ступеней, то есть кобылки.

Нельзя допустить ошибку, чтобы не было различных перекосов и изъянов, которые испортят лестницу.

Так же кобылки должны быть одинаковыми и должны находиться точно друг напротив друга. Кобылки изготавливают из уголка, путём вырезания выборки и состыковки уголков между собой.

В итоге получаются Г- образные узлы полками вниз и внутрь. Для нашей конструкции необходимо четырнадцать пар этих узлов и в каждой из пар одна опора будет левой, а вторая правой. Затем кронштейны привариваем чтобы соединить ступени и горизонтальную перекладину между каждой из пар уголков.

Горизонтальную перекладину изготавливаем тоже из уголка. Усиливают конструкцию при помощи косынок, их привариваем снизу ступени по направлению к каждому из косоуров.

По ребру квадратной трубы из профиля производим разметку и по разметке привариваем кобылки к ребру косоура, второй косоур приставляют к первому косоуру с кобылками и переносим разметку.

Делаем и затем привариваем косоуры нижним концом к платформе опоры. Если в домах бетонный фундамент, то опорная платформа устанавливается в бетоне. К опорной стойке крепим верхний конец, опорная стойка закреплена к перекрытию между этажами анкерами из стали. Затем ещё раз кобылки необходимо проверить по уровню.

В том случае, если лестница сделана возле стены, то для придания конструкции, жесткости один косоур приваривают к кронштейнам, которые закреплены на стене.

Заключаются в приваривании ступеней к кобылкам, так же можно закрепить их болтами, но в этом случае необходимо ступени обшить деревом. Так же ступени можно установить деревянные, на кобылки при помощи винтовых соединений.
В статье мы рассказали, как сделать металлическую лестницу на второй этаж.

Конечно, из какого материала делать лестницу решать только вам и никому больше, но лестница из металла получается визуально лёгкой, поэтому мы рекомендуем именно эту конструкцию.

Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем вам удачи, терпения и вдохновения!

Введение

Добрый день! Вероятнее всего, вы нашли эту статью, потому что хотели узнать, как сделать металлическую лестницу на второй этаж. И перед вами не обычная статья, а подробная инструкция, написанная опытным специалистом по лестницам, которая поможет вам осуществить монтаж металлической лестницы самостоятельно - от расчета и составления проекта, до финальной покраски. Перед тем как приступить к этой статье, вот, посмотрите на фото лестниц, которые можно сделать с помощью данной пошаговой инструкции. Точнее конечный вариант лестницы может быть именно такой как на картинке, но мы с вами будем делать металлический каркас лестницы.

Для того, чтобы можно было самостоятельно выполнить все работы, понадобится расчет лестницы. Если он у вас есть, отлично! Читаем дальше статью и пропускаем следующее видео, если его нет, то смотрим видео, делаем замеры и расчет лестницы и после этого вы только сможете приступить к изготовлению металлического каркаса лестницы на второй этаж.

минимум - расчет лестницы на бумаге, где вид лестницы указан сверху

максимум - сначала делаете расчет лестницы, а потом делаете проект лестницы

Если пока нет расчета, нет проекта, то тоже можете читать эту статью для общего ознакомления с тем что вам нужно будет сделать, но знайте, что какие-то нюансы вам будут неизвестны (к примеру: вам будет не понятно почему именно такие размеры у косоуров, откуда у меня уже готовые элементы забежных ступеней, которые я только приставляю, прихватываю сваркой и они заходят “как по маслу” и т.д.)

Шаг 1. Необходимый инструмент и обзор лестничного проема.

Для того, чтобы смонтировать металлическую лестницу на второй этаж дома нам понадобится определенный набор инструментов. Для выполнения этих работ на профессиональном уровне требуются более продвинутые инструменты, которые представлены на рис. 1 справа. Но поскольку данная статья написана для тех, кого вряд ли можно отнести к профи в строительном деле, то более подробно остановимся на том списке, инструментов и оборудования который является необходимым и достаточным для изготовления металлической лестницы на второй этаж в бытовых целях в своем собственном доме или на даче.

Необходимый инструмент для изготовления металлической лестницы.

Итак, если вы собрались делать лестницу, проверьте, все ли у вас имеется из данного списка:

Инверторный сварочный аппарат для сварки металлических конструкций;

Углошлифовальная машинка для обрезки швеллеров и уголков;

Большой и маленький уровни, для выдерживания и выравнивания конструкции;

Фреза для обработки деревянных поверхностей и придания угловым поверхностям формы фриза;

Рубанок;

Дрель;

Мелкозубчатая пила;

Уголок;

Кулачок для забивки анкеров;

Не менее 8 струбцин для временного крепежа конструкции;

Плоская и крестовая отвертки;

Пассатижи;

Сверла диаметром 2,5; 3; 6; 10 и 12 мм;

Пальчиковые фрезы диаметром 8 и 10 мм;

Радиусные фрезы и радиусные фрезерные наконечники диаметром 8 и 10 мм.

Т-образный вороток с крестовой и плоской битами, впрочем, можно и самостоятельно изготовить аналогичную Г-образную отвертку из круглой арматуры и биты, как это сделал я.

Обзор лестничного проема

Теперь самое время познакомиться с объектом - местом в доме, где находится лестничный проем и где мы будем монтировать нашу металлическую лестницу на второй этаж. Все работы можно выполнить силами одного человека и я сам на всех этапах буду придерживаться этого правила, и вам надо будет просто следовать моим рекомендациям шаг за шагом, чтобы установить лестницу.

Вот шахта под лестницу схематично выглядит так (вид сверху), сама металлическая лестница будет Г образная, на схеме она изображена красной линией.

Предупреждаю: фото плохого качества, так как делал фото давно и на старый аппарат, но это вам не помешает.

На нашем объекте мы имеем входную дверь, окно и сам лестничный проем между первым и вторым этажом.

Некоторая сложность в данном проекте заключается в том, что сам проем достаточно маленький и лестницу надо делать впритык. Поэтому не ошибиться при расчетах и разметках особенно важно.

Кстати, с типичными косяками, которые можно допустить при небрежном подходе к проектированию и расчету лестницы, вы можете познакомиться в этом нашем в этом видео.

Но вернемся к разметке. Надо отложить на стене все расстояния, расчертить ступени, чтобы избежать досадных ошибок, которые далеко не всегда легко исправить, а в некоторых случаях придется разбирать конструкцию и начинать все заново. Начинаем мы с места, где к балке косоурами будет цепляться наша будущая металлическая лестница.

На фото выше, синим цветом выделил контуры проема чтобы до конца вы поняли куда мы будем монтировать лестницу. Наверное, уже кто-то догадался что у нас выйдет Г образная лестница при таком раскладе. Вот показываю фото как она будет выглядеть, чтобы хотя бы немного вас замотивировать дочитать статью до конца не смотря на ее сложность.

На втором этаже настелена доска-времянка 20-25 мм. По условиям заказчика, на втором этаже будет настилаться пол высотой 40 мм и эту величину мы обязательно должны учесть.

Сделать это просто - накладываем перемычку и прибиваем гвоздь на уровне 40 мм от бетонного перекрытия, на которое будет стелиться пол.

Важно! Высоту лестницы мы измеряем не от пола до потолка перекрытия, а от пола первого этажа, включая напольное покрытие на нем, до пола второго этажа, также с учетом напольного покрытия. Как на схеме ниже.

Также учитываем, что внизу пол тоже не будет бетонным, там планируется постелить ламинат толщиной 10 мм - это также нужно принять во внимание в наших расчетах. Кстати, в нашем случае заказчик поступил очень грамотно и решил врезать лестницу в стену, привязав к балке, тем самым использовано дополнительное расстояние, равное ширине стены - так мы выиграли дополнительно около 40 см.

Итак, закрепив гвоздь, прикрепляем к нему рулетку и растягиваем до пола первого этажа. Замеряем полученное расстояние - оно равняется 3,09 м. У нас планируется 15 ступеней и 16 пролетов, поэтому делим 3,09 м на 16 и получаем 193,12 мм. К этому значению мы прибавляем 40 мм толщины пола, чтобы учесть это в процессе монтажа и получаем первое расстояние 233,12 мм. Уже к этому значению прибавляем следующую ступень - 193,12 и получаем 426,24 мм. Проделываем это несложное математическое действие до тех пор, пока не получим отметку пола и наше исходное расстояние от пола до пола в 3,09 м.

Еще раз: чтобы вы не запутались, я повторюсь. Мы сейчас просто берем высоту от чистого пола 1 этажа и чистого пола 2 этажа.

Шаг 2. Начинаем изготавливать металлическую лестницу в дом на второй этаж .

Итак, мы произвели все расчеты и теперь по имеющемуся проекту-чертежу начинаем монтаж каркаса металлической лестницы. Начинается монтаж обычно снизу вверх, то есть сначала мы устанавливаем нижний марш, потом забежные ступени, а последним этапом верхний марш.

Первым делом мы должны определить местоположение опорного столба. Согласно нашему чертежу, опорный столб должен находиться на расстоянии 880 мм от стены, и мы откладываем эти 880 мм от стены до створок будущего опорного столба. Не смотря на то, что я выше написал что устанавливаем сначала нижний марш, а потом забежные ступени нам нужно понимать к чему мы будем крепить нижний марш и мы просто напросто не сможем закрепить нижний марш с двух сторон если не будет опорного столба

этот лист чертежа выполнен зеркально следующему фото, то есть на чертеже мы смотрим на лестницу со стороны задней стены.

Нам также следует учесть толщину подступенной доски, которая будет в будущем стоять в этом месте. Для этого мы откладываем 18 мм - толщину доски и еще дополнительные 18 мм, чтобы потом было легче монтировать дерево на металлический каркас.

Теперь, согласно нашей разметки которую делали с помощью рулетки и с помощью лазерного уровня, мы находим уровень 9-й ступени, которая и будет первой забежной ступенью.

Напомню, что как это мы делали при первом шаге, счет ступеней у нас идет сверху вниз. Эти размеры мы откладываем по лазерному уровню. После этого точно также мы делаем высотную отметку следующей 10-й ступени и, соответственно, уровень следующей 11-й ступени.

Сделав высотные отметки ступеней, мы наши заготовки внешней части забежных ступеней которые выглядят как зигзаг прикладываем к стене, делаем отверстия в стене и в заготовках и закрепляем к стене (в нашем случае я просто вбиваю арматуру в стены, так как стены из пустотелых керамзитных блоков).

Вновь возвращаемся к чертежу и смотрим, какие у нас должны быть расстояния от стены до швеллера.

Соответственно, откладываем их и рисуем на стене проекцию той части лестницы, которая примыкает к стене.

Весь прообраз нашей будущей лестницы, таким образом, будет виден на одной и второй стене, вдоль которых будут идти ступени.

Все размеры мы берем исключительно на основании сделанного проекта. При этом мы одновременно проверяем, все ли учли и если, вдруг, возникли какие-то погрешности, то сразу вносим корректировки. Только после того, как мы убедились, что вся металлическая лестница в точном соответствии с проектом отображена на наших стенах, начинаем на штырях монтировать к стене ее каркас.

Хочу обратить внимание и пояснить, почему на видео и представленном выше скриншоте много насверленных отверстий, в которых имеются не вбитые штыри. В доме, где производятся работы, стены возведены из пустотелых керамзитных блоков. Поэтому не всегда с первого раза удается попасть в твердое тело, бывает, что сверло проваливается в пустоты. Решить эту проблему несложно. Если же у вас стены из кирпича полнотелого или из газобетона плотностью D500, то вам такая проблема не грозит.

Если вы попали в пустоту, то снимаем швеллер и сверлим сразу два отверстия - по одному на расстоянии примерно 7 см от первого неудачного отверстия. Одно из них обязательно будет сделано полностью в твердом теле и даст возможность надежно закрепиться.

Поэтому не следует лениться и сверлить надо сразу именно два отверстия.

Далее нам нужно установить верхнюю часть косоура (швеллера). Перед тем как перейти к этому шагу давайте подытожим что мы до этого сделали: Мы установили нижний косоур, установили опорный столб, установили зиг заги забежных ступеней.

После того как сделали все это, мы переходим к установке верхнего косоура. С помощью угломера замеряем угол, который следует отрезать, откладываем его на упорной части и отрезаем.

После этого растягиваем рулетку от верхней до упорной части и замеряем расстояние, вновь с помощью угломера откладываем и отрезаем нужный угол. На обрезанном швеллере привариваем опорную пяточку, которая будет крепить верхний пролет металлической лестницы к балке. После этого замеряем расстояние между полом второго этажа и последней забежной ступени. Этот размер- это длина нашего верхнего косоура.

Отрезаем швеллер такой длины и после этого начинаем его устанавливать.

Последнее, что мы делаем на этом этапе, это проверяем высоту столба. Высота столба не должна быть выше уровня забежной ступени. Для проверки используем уровень.

Высота опорного столба должна точно соответствовать уровню забежной ступени.
Если уровень показывает какие-либо отклонения, то обрезаем или наращиваем высоту столба.

Шаг 3. Завершение изготовления металлокаркаса .

Предыдущий этап мы завершили проверкой высоты опорного столба. Теперь, когда мы проверили его уровень, жестко прихватываем опорный столб времянками к швеллеру, который находится у стены, чтобы он не гулял. На самом деле мы это сделали еще на предыдущем этапе, но иногда удобнее это сделать чуть позже или чуть раньше (в зависимости от особенностей объекта) и поэтому я повторяю этот этап, для того чтобы оповестить вас о том, что на этом шаге это действие обязательно должно быть сделано.

Если этого не сделать, то столб будет “гулять” и мы не сможем к нему привязаться. Привязавшись к опорному столбу, мы можем начинать монтаж следующих элементов несущего каркаса.

Теперь монтируем швеллер-косоур от от опорного столба к полу первого этажа. Сразу после этого проверяем уровень: на высоте опорного столба и чуть ниже.

Уровень должен показывать полное соответствие высоты косоуров по двум боковым сторонам нашей будущей лестницы.

Теперь монтируем второй верхний косоур приваривая его к опорному столбу.

Теперь нам необходимо забить штыри в стену и жестко закрепить каркас. Однако перед этим обязательно нужно произвести обварку соединений контура лестницы. Дело в том, что когда мы станем забивать штыри в стену, они начнут уводить швеллер вверх или вниз. Идеальное отверстие в кирпичной или бетонной стене просверлить невозможно и это неизбежно.

Если не закрепить каркас сварочными швами, то швеллера при забитии штырей начнут расходиться в разные стороны.

И наоборот, когда мы сначала обвариваем стыки швеллеров, а потом забиваем штыри, то они также уводят элементы каркаса в разные стороны, но сваренные стыки в данном случае идут враспор и прочность их соединения лишь усиливается. Для таких конструкций, как лестницы, которые должны служить не один десяток лет, это важно.

Также хочу сразу обратить внимание, что швеллера надо крепить малкой наружу. Пока подробно на этом останавливаться не буду, но в дальнейшем мы к этому еще вернемся и я объясню, почему нужно делать именно так. Чтобы не было никаких отклонений, пока оставляем на месте подпорки-времянки, которые фиксируют несущие элементы каркаса будущей металлической лестницы. После этого все обвариваем и вбиваем штыри. Сначала обвариваем, а потом вбиваем!

И как раз сейчас мы и приступим к тому, чтобы связать площадку уголками. Для начала привариваем первую перемычку на первую забежную ступень. Она должна быть смещена на 1 см в углу.

ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИМ К ЗАБЕЖНЫМ СТУПЕНЯМ.

Приступаем к тому, чтобы внешнюю часть забежных ступеней соединить с опорным столбом, то есть закончить каркас забежных ступеней, будем это делать вот так.

Привариваем первую перемычку из уголка, привариваем два уха, которые впоследствии будут держать подступенник.

Почему уголок нужно утапливать на 10 мм по отношению к опорному столбу? Потому, что в дальнейшем нужно сюда устанавливать подступенник из дерева (еще используют подступенник из МДФ) и он в данном случае имеет толщину 10 мм.

После этого привариваем вторую перемычку, которая у нас уже приходит точно в угол опорного столба.

Таким же образом привариваем и третью перемычку.

ВСЕ УГОЛКИ ЗАБЕЖНЫХ СТУПЕНЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ НА РАЗНЫЕ УГЛЫ ОПОРНОГО СТОЛБА

УСТАНАВЛИВАЕМ КАРКАС СТУПЕНЕЙ.

Теперь мы готовы к тому, чтобы начать устанавливать уголки под ступени. Начинаем мы опять с верхней части лестницы и с помощью рулетки замеряем фактическое расстояние от верхней точки швеллера до точки излома. У нас оно составило 266 см.

На данном участке у нас будет располагаться 8 ступеней, соответственно, полученную величину в 266 см делим на 8 и получаем 33,25 см. Для удобства размечаем эти восемь отрезков, каждый по 33,25 см непосредственно на стене.

Разметку производим также, как и в самом начале, от самой верхней точки к нижней, каждый раз прибавляя 33,25 см.

Т.е., делаем первую отметку на расстоянии 33,25 см от верхней точки швеллера, вторую - 66,5 см и так далее. Аналогичные действия производим и на нижней части лестницы: от третьей перемычки до последней ступеньки - отрезка на швеллере. При соблюдении этого алгоритма мы и к точке излома швеллера, и к самой нижней точке лестницы придем без каких-либо отклонений.

Метки на швеллере делаем с помощью чертилки, а затем, используя уровень, рисуем проекцию будущих опор под ступени непосредственно на стене. Делаем это следующим образом: подводим уровень к верхней метке на швеллере, выставляем его и чертим горизонтальную линию на стене. После этого подводим уровень к следующей метке вниз по швеллеру, выставляем уровень вертикально и чертим линию. Так мы получаем проекцию будущей ступени. Остается лишь проверить ее размеры на соответствие нашему первоначальному проекту. Замеряем, и получаем ширину ступени в 270 мм и высоту в 193 мм, что соответствует нашим первоначальным проектным расчетам.

Уголок под основание ступени нам надо будет приварить к швеллеру, поэтому к полученному расстоянию ширины ступени в 270 мм мы прибавляем еще 70 мм и получаем 340 мм. Именно поэтому, кстати, нам и надо было крепить швеллер ровной поверхностью внутрь. Вертикальное расстояние мы, наоборот, убавляем на 1 мм и делаем его не 193 мм, а 192 мм. Те же самые расстояния восьми отрезков под ступени нам необходимо отложить и на втором, параллельном к стене швеллере.

Вновь измеряем фактическое расстояние от верхней точки до опорного столба и от опорного столба - до нижней точки.

У нас получилось, что верхняя часть дальнего швеллера оказалась длиннее закрепленного на стене на 2 см - 268 см. Разница составляет меньше 1% и ею можно пренебречь, но она должна быть равномерно распределена между всеми 8-ю ступенями пролета. Поэтому именно 268, а не 266, как ранее, делим на 8 и получаем длину отрезка, который будем откладывать - 33,5 см. Как и раньше, по привычному алгоритму начинаем откладывать отрезки от верхней точки до нижней. Размеры самого уголка-основания под ступень, который будет привариваться к швеллеру, оставляем такими же, как и у тех, что мы рассчитывали для швеллера у стены.

ПРИСТУПАЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ УГОЛКОВ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ.

Итак, завершив все расчеты, приступаем к заготовке оснований под деревянные ступени из уголка. Сначала нарезаем заготовки из уголка общей длинной в 532 мм (340 мм + 192 мм - горизонтальные и вертикальные размеры опоры под ступени, которые мы рассчитали выше).

После этого откладываем меньшее расстояние в 192 мм (это высота нашего подступенника или другими словами- высота каждой ступени) и размечаем перпендикулярную линию.

Потом из точки соприкосновения проводим линию под углом в 45 градусов в одну и в другую сторону, т.е. делаем разметку, чтобы вырезать металл для изгиба уголка под 90 градусов.

Сам вырез делаем шлифмашинкой по строго расчерченным линиям.

В итоге получаем вырезанный угол под 90 градусов

Чтобы потом было легче согнуть металл, также шлифовальной машинкой аккуратно делаем неглубокий, не более 1,5-2 мм надпил.

И сгибаем наши заготовки и получается вот такой согнутый уголок.
Для верхней части пролета нам необходимо сделать 8 ступеней - от второго этажа до забежных ступеней. Соответственно, делаем 8 зеркальных пар уголков, которые будем приваривать к швеллерам.

8 таких уголков

и 8 уголков зеркального тражения
Сделав все опорные пары ступеней, приступаем к монтажу, приваривая их плоскости к тыльной стороне швеллеров. Для этого последовательно крепим опоры для ступеней по сделанной на швеллерах разметке. Используем для этого струбцины.

Постоянно контролируем уровень по всем направлениям! Два ключевых условия, которые необходимо соблюдать:

1. Четко выдерживать горизонтальный уровень между опорами под ступени по обоим бокам лестницы.

2. Вертикальные стойки опор должны точно приходиться на сделанные ранее метки на швеллере.

Самым последним этапом привариваем перемычки.

Нижний марш сбоку

В итоге у нас получается металлический каркас лестницы на второй этаж.

Шаг 4. Начинаем обшивать деревом металлический каркас. Как обшить лестницу на металлокаркасе

У нас полностью смонтирован металлический каркас лестницы в доме на второй этаж и теперь мы приступаем к его обшивке деревом. По проекту длина ступени составляет 90 см. В качестве заготовок мы готовим доски длиною 100 см - с запасом, чтобы потом более точно их обрезать по краям и подгонять вплотную, без зазоров.

Начинать мы будем с установки пристенной и боковой досок, которые будут идти вдоль лестницы сверху вниз. Для того, чтобы правильно их вырезать, начинаем с того, что рисуем проекцию элементов пристенной доски на стене. Таких элементов у нас будет четыре: по одному на верхний и нижний пролеты и два в районе забежных ступеней.

Ставим в начале и в конце верхнего пролета подступенную доску и вплотную к подступенку устанавливаем ступень.

Карандашом на стене отмечаем места, куда у нас приходят деревянные ступени и после этого их убираем. В районе забежных ступеней для разметки можно использовать не готовые ступени, а обычные бруски той же толщины в 50 мм. Точно так же переносим на стену места, где сходятся края ступеней и подступенных досок, после чего их убираем.

Теперь нам необходимо начертить линии верхнего створа пристенной планки, она у нас будет выступать от крайних углов ступеней на 3 см. Соответственно при помощи уголка откладываем эти 3 см от точек пересечения под углом 45 градусов к горизонтальной поверхности ступеней. По этому алгоритму проходим все точки над каждой ступенью, кроме забежных.

Вычерчиваем по полученным точкам две линии: вдоль верхнего и нижнего пролетов до начала забежных ступеней - это и есть проекции двух пристенных планок.

Проекцию пристенных досок в районе забежных ступеней делаем следующим образом. На глаз выбираем точку в углу стен, где будут сходиться линии верхней и нижней пристенных досок и по уровню чертим линии от крайних ступеней до этой точки пересечения. В точках излома между пристенными досками вдоль пролета и над забежными ступенями чертим по две параллельные линии. Проводим линии через места их пересечения - по этим линиям мы потом будем обрезать пристенные доски.

Доска, которую мы будем использовать в качестве пристенной, имеет ширину 30 см - это много,

нам вполне будет достаточно ширины в 22 см, это даже с запасом. Отрезанную же часть мы сможем использовать в дальнейшем для отделки забежной части.

Лишние 8 см отрезаем обычным лобзиком на столе.

После этого измеряем верхний угол пристенной планки. Для этого от любого подступенника на верхнем пролете проводим при помощи уровня вертикальную черту,

замеряем по ней угол и угломером переносим его на доску, очерчиваем и отрезаем. Чтобы получить максимально точный угол и срез пристенной доски в точке излома делаем следующее. В верхней части лестницы на двух винтах прикрепляем планочку и вкручиваем в нее сбоку винт в точке пересечения планки и линии верхнего края будущей пристенной доски, проекция которой у нас отображена на стене.

К винту цепляем рулетку, растягиваем и замеряем расстояние до линии излома. Также измеряем угол и обрезаем нижнюю часть доски.

После этого пристенную доску можно крепить к несущему швеллеру. Мы это делаем при помощи саморезов под ступенями в углу через пластмассовые анкера.Теперь переходим к установке второй пристенной доски.

Выполняем все те же операции: угломером замеряем и переносим на доску углы, которые необходимо отрезать в месте излома и в углу стены. Однако есть ряд нюансов.

Во-первых, в месте соприкосновения с уже установленной доской отпиливать угол лучше с помощью торцевой доски, чтобы срез был максимально ровным и две доски точно прилегали друг к другу стык в стык

При определенных навыках такой точности можно добиться и используя ножовку с мелким зубом. Сделать ровный срез лобзиком не получится.

Во-вторых, эту часть пристенной доски мы крепим к стене.

Используем для этого черные саморезы 65 мм и дюбеля 8 мм. Места крепления нужно рассчитывать так, чтобы они впоследствие закрывались ступенями. Доски ступеней и подступенников также закроют и зазоры между обшивкой лестницы и металлом.

Размеры углов и расстояний со стены на заготовки можно переносить еще одним способом - при помощи листа ватмана или картона. Подсовываем лист под металлический косоур или за уже установленную пристенную доску и наносим на него нужную разметку. Тем самым получаем шаблон-лекало элемента, который планируем установить.

Не обязательно чертить на листе весь элемент целиком, какие-то его части можно перенести на заготовку с помощью измерительных инструментов.

Установив все пристенные планки, переходим к заготовке облицовочной доски,

которая будет крепиться с внешней части лестницы. Она также имеет толщину в 15 мм. С помощью струбцин прижимаем ее к металлическому косоуру таким образом, чтобы от торца доски до косоура было 30 мм. Для того, чтобы сделать замеры, по которым мы будем затем выпиливать ступени, используем заточенную под острым углом трубку.

Просто проводим этой трубкой по всей плоскости каркаса металлической лестницы, очерчивая ее контур на внутренней поверхности доски. Получается вот такая вот разметка.

Перед тем, как начать выпиливать внешнюю облицовочную доску, чтобы линии были более четко видны, прорисовываем их карандашом.

Также прочерчиваем линию швеллера, которая находится на 3 см от торца доски. Это поможет нам более точно закрепить доску на место. Наличие незначительных неровностей после установки значения не имеет, поскольку они будут впоследствие закрываться уголком.

Шаг 5. Устанавливаем ступени и подступенники на каркас металлической лестницы .

Теперь начинаем устанавливать ступени и подступенники. Хочу обратить внимание, что это у нас идет предварительная сборка.

Окончательно, капитально деревянная обшивка металлических лестниц собирается только после покраски и покрытия лаком.

Перед креплением ступеней и подступенников в уголках просверливаем отверстия диаметром 6 мм под саморезы. Для ступеней мы будем использовать саморезы длиной 30 мм и диаметром 4-5 мм, а для подступенников - 16 мм и того же диаметра.

У нас уже установлено две ступени и один подступенник и сейчас надо установить второй.

В данном случае, при попытке поставить подступенник мы обнаруживаем, что он не помещается, его размер чуть больше, чем проем под него. Замеряем, на сколько он выступает. У нас лишними оказываются буквально несколько миллиметров, поэтому снимаем их обычным рубанком. Если необходимо убрать 7 мм и более, то лучше это делать уже лобзиком или ножовкой.

Подогнав подступенник под нужные размеры, устанавливаем его. Теперь смотрим, насколько он плотно прилегает к боковой планке. Если мы видим щель, то делаем следующее: прикладываем уровень, проводим ровную черту и обрезаем торцевой пилой. Если вы уверены в своих столярных навыках, то можно ножовкой.

Те же самые действия теперь проводим со ступенью. Кладем ее лицевой частью вверх, подгоняем вплотную сначала к подступеннику, проверяем, чтобы не было щелей. Если есть, то убираем.

Подогнав ступень к подступеннику, смотрим, чтобы она также плотно прилегала и к боковой панели.

Для этого мы и делали запас в 10 см, когда заготавливали доски под ступени.

После того, как ступень полностью подогнана, на ее обратной стороне карандашом отмечаем отверстия под саморезы и сверлом с диаметром 2,5-3 мм высверливаем отверстия под саморезы, которыми впоследствии будем крепить ступень.

Если этого не сделать, то в плотную древесину они просто не войдут.

Когда мы установили все ступени, то необходимо обрезать оставшиеся лишние части и сделать это нужно ровно. Как упростить себе эту задачу?

Сначала измеряем, насколько верхняя ступень выступает от подступенной облицовочной доски. У нас получилось 83 мм. Откладываем эти 83 мм на верхней стороне ступени и отмечаем точкой или чертой.Ступень должна выступать за облицовочную доску на 25-35 мм и при этом соответствовать длине верхней подступенной доски. В нашем случае мы можем сделать выпуск на 32 мм, т.е. мы попадаем в обозначенный выше интервал.

Отмечаем эти 32 мм на лицевой стороне ступени и замеряем расстояние от этой точки до прилегающей к стене облицовочной доски.

У нас получается ширина ступени в 95 см.

Эти же 95 см переносим на нижнюю ступень и делаем соответствующую отметку на выступающем за облицовочную доску конце.

С внешней стороны линии, по которой надо будет отпиливать лишнюю часть ступени, вкручиваем саморез.

Поскольку мы эту часть обрежем, то и место вкручивания самореза уйдет в отход. Тоже самое делаем вверху. После этого между верхним и нижним саморезами натягиваем леску и с помощью уголка переносим линию обрезки на каждую ступень.

Таким образом у нас все ступени будут будут обрезаны идеально ровно по одной линии.

Переходим к забежным ступеням. Две из них у меня уже сделаны и установлены, осталась еще одна в форме треугольника. Несмотря на то, что это простая геометрическая фигура, даже с ней возникают определенные сложности. Но к ступени мы вернемся чуть позже.

Начинаем работу с забежными ступенями с того, что обшиваем временными брусками опорный столб.

Брусочки должны точь в точь соответствовать толщине досок, которыми будем обшивать его в конце. Они должны задать геометрию, с которой будем работать. Прикладываем подступенник, можно использовать просто любую дощечку такой же толщины, сейчас нам нужно просто замерить, насколько будет выступать ступень. Для этого к подступеннику прикладываем рейку толщиной 3 см и на пристенной доске отмечаем то расстояние, на которое будет выступать ступень за пределы подступенника.

Для замера самой ступени я настоятельно рекомендую использовать ватман, чтобы сделать шаблон-лекало.

По-другому без серьезных навыков у вас вряд-ли получится сделать, по крайней мере, с первого раза. Начинаем с замера расстояния и угла ступени у боковой панели. Как правило, идеально ровным, в 90 градусов угол не бывает. По уровню или по рейке прочерчиваем линию и отмечаем расстояние, которое ранее отложили на боковой панели. Таким образом, получаем один край ступени. Обрезаем картон по черте и продолжаем разметку нашего шаблона. Обводим с обратной стороны вдоль подступенника и опорного столба. После этого к полученной линии прибавляем 3 см, на которые будет выступать ступень. Проводим эту линию и обрезаем картон. Ступень по полученному шаблону можно изготовить либо в столярном цехе, либо вырезать из щита. Я использовал щит размером 1,2 м на 60 см, наложил на него шаблон, обвел и вырезал.

Накладывать необходимо заходной частью к той стороне щита, вдоль которой идут волокна.

Т.е. угол шаблона должен расходиться из центра листа к одной из сторон листа. Когда будем вырезать, необходимо сделать небольшой припуск, примерно на 5 мм, чтобы иметь возможность точно подогнать ступень, постепенно обрезая лишние участки. Вырезать лучше торцевой пилой.

После того, как у нас вырезана заготовка ступени, начинаем ее подгонять.

Идеально ровно ее не вырежут даже в цеху, точную подгонку осуществить можно только непосредственно на месте.

Поэтому повторяем все предыдущие процедуры. Берем реечку в пределах нашего 5-ти миллиметрового запаса и поочередно начинаем обрезать стороны, сначала ту, что прилегает к боковой панели, потом - к подступеннику.

Выравнивающую обрезку производим при помощи фрезера.

Последним обрезаем часть ступени, на которой будет крепиться столб, делаем отверстие, через которое будет крепиться болт. Сделанный по чертежам столб, ставим и размечаем вырез в ступени и подступеннике. Вырез делается до уголка и столб должен топиться в ступени.

Точно таким же образом делаются средняя и нижняя забежные ступени. Начинаем с изготовления шаблона, прикладывая лист картона поочередно к каждой стороне, обрезая и вновь прикладывая.

Не забываем, что ступень должна выступать на 5 см от уголка или на 3 см от подступенной доски.

И еще раз напоминаю, что обрезка ступени в ее забежной части должна производиться вдоль волокон. В противном случае заготовка будет просто испорчена. И все размеры ступеней, разумеется, должны изготавливаться в соответствии с чертежом.

В этой части видео вы можете посмотреть, как с помощью маленького фрезера можно выровнять доску, которую мы обрезали лобзиком и из-за чего эта сторона получилась неровной.

Нам нужно убрать 7 мм. Расстояние от края фрезы до торца - 57 мм, соответственно, мы от черты, по которой нужно сделать обрезку, откладываем 50 мм, крепим направляющую и выбираем ненужную часть фрезером. Таким образом мы выровняли неровно обрезанный торец. Пока мы завершаем сборку деревянных элементов металлической лестницы, вырезаем уголки, закрывающие швы между внешней боковой панелью и внутренними выступающими сторонами ступеней и подступенников, может пройти 2-4 дня. За это время дерево может подсохнуть, осесть.

Надо проверить, не покоробило ли внешнюю панель в тех или иных местах.

Используем для этого уровень, прикладываем и смотрим, если немножко повело, то слегка прижимаем и панель должна встать на место, проверяем плотность прилегания подступенников, чтобы они до конца подходили к пристенной доске, прижимаем и проводим карандашом линию. Линию можно сделать немного с углублением, чтобы после того как отрезали, эта часть не торчала. Потом она будет облицовываться уголком.

После того, как мы разобрали лестницу перед покрытием лаком, проверяем все деревянные детали на сколы, всевозможные отслаивания, лощения, которые могли возникнуть в процессе монтажа и обрезки. Всё это надо устранить. Берём обычную шпаклевку по дереву и с помощью шпателя проходим все места где появились лощения и отслаивания. Сначала проходим все грубые места и оставляем на просушку. Затем все поверхности окончательно выравниваем шлифмашинкой.

Проверяем все ступени и подступенники и шлифуем их перед покрытием лаком.

Шаг 6. Установка балясин и поручня . Как правильно крепить балясины к лестнице.

Начинаем устанавливать столбы и балясины лестницы на второй этаж. Начинаем с того, что к снятой ступени с обратной стороны крепим столб.

Для этого используем саморез 10 мм диаметром и 80 мм в длину. Жестко притягиваем столб к ступени и закрепляем ее на металлический каркас лестницы. Проверяем положение столба по уровню.

Теперь можно начинать устанавливать балясины. Их мы крепим на винты диаметром 6 мм и длиной 80 мм, также используем шайбочки.

Каждую установленную балясину проверяем по уровню.

Для временной фиксации балясин используем струбцины, стягиваем все установленные балясины между собой рейкой и вновь проходим каждую балясину с уровнем, чтобы проверить, не сбилось ли их положении при стяжке. Убедившись, что все балясины установлены правильно, делаем метки карандашом по каждой из них: отмечаем положение балясин на планке, имитирующей перила, а также на самой балясине - под каким углом мы будем ее обрезать.

Обрезать надо будет только торцевой пилой и никак иначе.

Сняв и обрезав балясины, вновь их выставляем с помощью использовавшейся ранее планки.

Вновь все проверяем уровнем.

После этого можно крепить подперильную планку. Если не проконтролировать уровень, то планка будет гулять и перила ровно не лягут.

Закрепив подперильную планку, кладем на нее перила, сам поручень и крепим его с обратной стороны винтами.

Теперь наша лестница в доме готова в ее первой предварительной сборке.

Шаг 7. Покрытие байцем и лаком .

Для покрытия лаком всех деревянных элементов лестницы нам понадобятся:

Шкурим.

Я обычно использую обычную морилку. Ее преимущество в том, что она не оставляет пятен и хорошо растирается, однако сохнет она дольше, не менее суток и только потом можно начинать покрывать лаком.

Балясины мы окрашиваем, подвесив их на предварительно вбитые гвозди. Вращая, покрываем их струей лака.

Плотность подачи раствора регулируем экспериментально: давление в компрессоре составляет 8 атмосфер, а после редуктора около 2 атмосфер.

Перед началом покраски можно несколько раз попробовать, как это будет выглядеть, сделать образцы, отрегулировать и уже после этого начинать наносить морилку.

И, конечно, перед началом нанесения морилки и лака, все деревянные части лестницы надо зачистить, чтобы не было ворса. Ступени можно не подвешивать, а красить на столе или другой ровной поверхности.Вот, собственно, и все. Осталось только вновь собрать лестницу, и она будет долго служить вам!Если же вы все еще сомневаетесь, по плечу ли вам эта работа или вы не уверены. что располагаете необходимым временем на выполнение всех работ самостоятельно, то мы будем рады вам помочь! С ассортиментом и расценками на лестницы, которые мы проектируем и монтируем, вы можете ознакомиться в этом разделе нашего сайта. Там же вы сможете почерпнуть идеи и для своего собственного проекта, если вы решительно настроились сделать СВОЮ лестницу.Если вам интересно еще подробнее узнать, как мы проектировали именно эту лестницу или научиться на данном примере проектированию лестниц, то смотрите это видео.

Также Вы можете проверить свои расчеты и получить совет по улучшению степени комфортности лестницы с помощью нашего онлайн калькулятора:

Создать металлическую лестницу своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Для самостоятельной разработки чертежей металлической лестницы потребуется рассчитать и наглядно оформить огромный список разнообразных значений. Даже такой аспект, как марка применяемого материала, будет иметь значение. От того, с какой степенью ответственности вы подойдете к рабочему процессу на данном этапе, зависит целостность всей конструкции, ее надежность, безопасность и долговечность.

Особенность конструкции, выполненной из металла

Первым делом следует обратиться к основам и разобрать по пунктам все особенности металлических лестниц. Для более ясной картины необходимо изучить базовые принципы крепления основных деталей друг с другом. Нюансы любого проектирования должны быть учтены в чертежах будущей металлической лестницы.

Пример простого чертежа металлической лестницы.

Рассмотрим шаг за шагом, как выполнить эту работу своими руками. Любая конструкция имеет свою основу. Это касается как материалов, так и характеристик, от которых в последствии будут зависеть все показатели. В нашем случае пристальное внимание следует уделить в первую очередь:

• характеристикам ступеней (высота и глубина);
• расположение ступеней по отношению друг к другу;
• общий уклон конструкции.

Все подсчеты выполняют по стандартным правилам, применяемым для остальных видов лестниц. В случае, когда вы занимаетесь разработкой чертежа своими руками, обратите внимание на такие моменты, как правильное распределение нагрузки и точки вспомогательного соединения. Это обеспечит безопасность передвижения по лестнице.

Для более полного понимания нужна ли подобная лестница в доме, нельзя не отметить явные плюсы металлической конструкции:

• разнообразное сочетание стиля и форм;
• непревзойденная прочность всей конструкции;
• можно комбинировать с другими материалами;
• долговечность конструкции;
• минимальные траты при монтаже каркаса.

Таким образом, выбирая металлическую лестницу в роли элемента своего жилища, вы получаете надежную, прочную и безопасную конструкцию, которая легко впишется в любой интерьер.

Совет! Металл – идеальный материала в том случае, если вы планируете установить, например, наружную чердачную конструкцию или просто запасную лестницу.

Материалы, детали и прочее

Любой хозяин хочет создать своими руками действительно надежную лестницу. Чтобы достичь поставленной цели, нужно использовать в работе только качественные материалы. Львиная доля элементов каркаса будет соединяться меж собой посредством сварочного шва. Приняв во внимание данный факт, необходимо подобрать такой сплав, который бы поддавался указанной обработке и легко выдерживал повышенную нагрузку на растяжение. В связи с этим специалисты не рекомендуют использовать в качестве косоуров металлические шпалы. Должным образом с этим справятся разнообразные трубы, швеллера либо профильные уголки.

Как уже было сказано – уделите пристальное внимание распределению нагрузки на всем протяжении лестничного марша. Чтобы рассчитать нагрузку, определите общий вес всех ступеней. Для этого нужно умножить вес одной ступени на их количество. Совершив нехитрые математические подсчеты, умножьте полученный показатель на общепринятый коэффициент надежности, который равен 1.1. Далее нужно высчитать максимально возможную нагрузку людей с грузом. К примеру, возьмем 300 кг. Применяя общепринятый коэффициент 1.4, умножим его на полученное число (300х1.4) = 420 кг. К этому значению необходимо прибавить предыдущий показатель нагрузки на ступени. Полученный показатель станет той максимальной нагрузкой, которую сможет выдержать будущая лестница, без какого-либо ущерба для всей конструкции. Перенесите это значение на чертеж. Те места, на которые будет оказываться наивысшая нагрузка, следует дополнительно укрепить, используя болты. Даже в том случае, если вы на все 100% уверены в надежности сварочного шва, сделать это все равно нужно, так как в конечном итоге, здоровье родственников, да и ваше собственное – дороже, нежели затраченное время на укрепление конструкции. Онлайн расчет металлических лестниц и других строительных работ

Идея! Классическим решением для оформления металлической лестницы является сочетание металлической основы с древесиной. Если устанавливается уличная конструкция, то тут можно выполнить ступеньки из листов перфорированной стали либо арматуры.

Выбор конфигурации

С самого старта проекта, который вы вознамерились выполнить своими руками, стоит изучить особенности всех вариантов конфигураций лестничных конструкций. Традиционно выбирают из следующих вариантов:

1. Прямой лестничный марш. Ступени изготавливаются одинаковых размеров и располагаются последовательно, опора осуществляется на конструктивный элемент – косоур.

Любую строительную металлоконструкцию при наличии оборудованной мастерской можно соорудить самосто ятельно – был бы под рукой нужный стальной профиль. К таким конструкциям относится и лестница из металла на второй этаж . В домашних условиях вполне можно изготовить каркас – тетиву или косоуры, ступени и ограждения.

Все элементы достаточно просто вырезать из стандартного металлопроката. Чтобы соединить детали в единое изделие, необходимо обзавестись обычным сварочным инвертором. Существуют конструкции с разъемными – болтовыми соединениями. В СНиПах и ГОСТах подробно описаны требования, на основании которых можно рассчитать размеры и сделать чертежи. Установить лестницу при необходимости можно снаружи здания или внутри – технология работ одинакова.

Лестница на второй этаж из металла своими руками

Любая лестница состоит из элементов двух типов: маршей и площадок. Марш – это несущие наклонные балки со ступенями, перекинутые от одной горизонтальной площадки к другой. В каждом марше может быть от 3 до 18 ступеней.

Ступень состоит из двух плоскостей:

• горизонтальную часть называют проступь;
• вертикальная перегородка, закрывающая проем между перекладинами, – это подступёнок.

Классифицируют лестницы по различным признакам. Например, по количеству и типу маршей.

• Между этажами может быть один или несколько маршевых пролетов. Марши бывают прямые и изогнутые. В зависимости от выбора конструкции лестницы различают: прямые, круглые, одно- или многомаршевые.

По назначению.

• Если лестница переносная, она относится к классу приставных, специальных, крутых: угол наклона в ней более 60о. Такие лестницы могут быть использованы в качестве чердачных или пожарных.
• Для выхода на мансарду строят компактные лестницы: угол их наклона больше 45о, но меньше 60о. Такие лестницы часто монтируют снаружи здания.
• Главные лестницы имеют угол менее 45о. В основном такие лестницы выполняют функцию межэтажных: по ним наиболее удобно ходить.

В зависимости от формы балок и расположения ступеней по отношению к ним различают лестницы с косоурами и тетивами.

• Если балка прямая, натянута как струна, а перекладины закрыты боковым каркасом с обеих сторон – это лестница с тетивами.
• Если несущая балка похожа на пилу и находится под ступенями – это косоур, каркас ступенчатой формы.

Конструктивные особенности лестниц

• Лестницы с косоурами изготавливают на двух балках (привычный, самый распространенный вариант) и на одной. Во втором случае лестницу называют «на одном косоуре» – несущий профиль располагается по оси маршевого пролета. Лестница на одном косоуре создает ощущение невесомости и выглядит очень нарядно.
• Существуют лестницы с больцами (болтами по-немецки). Роль балки в такой конструкции выполняют перила ограждений. Снизу к ним жестко прикреплены балясины, к которым подвешены ступени. Дополнительную жесткость лестнице придают крепления проступей друг с другом, для этого используются массивные винты, иногда с втулками.
• Консольные – это лестницы, ступени которых вмонтированы в боковую стену.
• Популярны в частных домах винтовые конструкции: ее ступени имеют форму усеченного треугольника и называются забежными. Одним, узким концом перекладины опирается на центральную опорную колонну, второй, широкий смещен относительно нижнего на заданную величину. Внешне такая конструкция похожа на спираль.

Материал изготовления – еще один критерий классификации. Кроме стальных существуют еще железобетонные и деревянные лестницы.

• Однако конструкцию из цементно-песчаного массива – армированную стальной сеткой и отвибрированную – самому смастерить достаточно сложно. Еще сложнее ее установить: для этого дополнительно потребуется мощный подъемный механизм.
• Деревянные лестницы также сложны в изготовлении. Главное, материал не прощает ошибок: деревянную деталь невозможно срастить. К тому же за ними нужен тщательный уход в процессе эксплуатации.

Как правильно сделать лестницу на второй этаж из металла

Лестница – объект повышенной опасности. Во-первых, всегда существует вероятность скатиться по ней нечаянно вниз. Во-вторых, это узкое место в доме: при возможной чрезвычайной ситуации здесь образуется скопление людей. Поэтому при проектировании лестницы руководствуются двумя критериями:

• безопасностью, в том числе противопожарной;
• удобством перемещения.

Условия достижения комфортных параметров приведены в технической нормативной документации. Общие технические нормы к лестницам заложены в СНиП 21-01-97.

Дополнительные требования описаны в ГОСТ 23120-78. Сначала остановимся на ограничениях, связанных с безопасностью:

согласно требованиям пожарной безопасности хотя бы одна лестница в доме должна иметь ширину 900 мм;

• площадки и ступени металлических лестниц изготавливаются либо из сплошного рифленого листа, либо из обрешеченных элементов. Это могут быть полосы, положенные на ребро или просечные листы. Требование особенно важно для наружных лестниц: зимой металл очень скользок.
• перила должны выдерживать поперечное усилие 100 кг;
• минимальная высота балясин допускается 800 мм;
• просвет между балясинами – до 150 мм;
• марш должен отстоять от боковой стены максимум на 6 см:
• ширина площадки не должна быть уже маршевого пролета:
• длина площадки – хотя бы 1 м
• максимальное количество ступеней в 1 марше – 18 штук.

Дополнительно следует учесть требования: лестница должна быть освобождена от шкафов, полочек и дверок от встроенных коробок.

При проектировании маршей дополнительно нужно учитывать:

• возраст пользователей и состояние их здоровья,
• эксплуатационную нагрузку,
• возможность перемещать крупногабаритные вещи.

Требования к удобству основаны на антропологических данных. Длина шага среднего человека составляет 600 – 640 мм. Значит соотношение высот и длин в элементах лестницы, также должно равняться 600 – 640 мм. Эта закономерность известна инженерам с XVII века. На ее основе сформулировано Золотое правило идеальной лестницы .

Результат в цифрах таков: оптимальная глубина ступеньки составляет 300 мм, а высота 150 мм.

Современный ГОСТ допускает значительные отклонения от этих парамтров. По мнению Ростандарта:

• высота подступенка может лежать в пределах 150 – 210 мм;
• длина проступей должна быть 250 – 330 мм;
• в отдельных случаях допускается минимальная глубина ступеней 100 мм.

При изготовлении лестницы нужно дополнительно следить и за такими соотношениями:

• предельная разница диагоналей марша составляет 4 мм;
• разница высот различных ступеней должна лежать в пределах 5 мм;
• максимальная длина выступа верхней ступеньки, нависающего над нижней, составляет 50 мм.

Лестницы из металла на второй этаж: компоновка и схема расчета

Лестничные конструкции бывают самой разной компоновки: Т-образные, круглые, винтовые. Прежде, чем перейти к созданию сложных форм, следует разобраться с простейшей конфигурацией – с одномаршевой стальной лестницей. Общая схема построения выглядит следующим образом.

• В межэтажном проеме монтируют две двутавровые балки или ставят на ребро два швеллера № 8, 10 или 12.
• К каждому из них приваривают собранные из углового профиля кобылки – угольники, основания для ступеней.
• К горизонтальной плоскости угольников крепят перекладины, вырезанные из металлического листа либо деревянной доски.
• К торцу балок у самого их окончания приваривают вертикальные столбы – опоры для ограждений. Для их изготовления используют кованый квадрат сечением 12–16 мм.
• Верхние концы столбов соединяют полосой или уголком.
• Конструкцию зачищают от заусенцев, потеков, излишних выступов металла.
• Каркас грунтуют, окрашивают, при необходимости облицовывают деревом, пластиком или другим отделочным материалом.

Примерная схема проектирования лестницы

На первом этапе расчетов следует решить следующие задачи:

• определить количество ступеней;
• вычислить их глубину и высоту;
• найти точку начала лестницы на полу нижнего этажа;
• рассчитать длину маршевых балок или косоуров.

Технология вычислений базируется на геометрических закономерностях треугольников. Приводим последовательность расчета для одномаршевой лестницы:

1. Определяем разницу между уровнями чистого пола 2-го и 1-го этажей.
2. Определяем возможное количество ступеней с учетом допусков по высоте приступенка: общую высоту (мм) делим на 15 – 21 мм.
3. Полученную величину округляем в большую или меньшую сторону до целого значения.
4. Определяем по месту длину горизонтальной проекции марша на плоскость пола нижнего этажа (мм).
5. Вычисляем глубину ступени: длину проекции марша делим на количество ступеней.
6. Дробное значение округляем до целого.
7. Рассчитываем длину маршевых балок – тетив по теореме Пифагора:

• вычисляем квадраты высоты и длины горизонтальной проекции;
• суммируем эти значения;
• извлекаем корень второй степени.

Если выполнить расчет для стандартных помещений, то получим результат: лестница для помещения, имеющего высоту потолков 2,7 м, будет состоять из 20 ступенек, а ее длина составит 6 метров.

Пояснение:

Высота лестницы: 2,7 м + 0,3 м (толщина перекрытия с утеплителем и чистовым полом), итого 3 метра. Потребуется 20 ступеней высотой 15 см.

Длина лестницы: 20 перекладин по 30 см – итого 6 м. Если глубину ступени уменьшить за счет выступа, и все ступени сдвинуть на 5 см, то протяженность конструкции можно сократить на 1 м.

Мало найдется частных домов, в которых безболезненно для планировки можно возвести наклонную 6-тиметровую балюстраду. По этой причине строят лестницы самых различных форм. Все они позволяют экономить пространство. Существует множество типов, мы выделим основные:

• круглая или изогнутая – позволяет на 20% эффективней использовать площадь помещения, направление движения меняется на 90о.
• Г-образная – аналогичная по эффективности конструкция;
• П-образная – экономит 30%, при подъеме осуществляется поворот на 180о;
• винтовая – высвобождает 80%, направление подъема изменяется на 360о.

Конструкции с поворотами маршей могут выполняться с горизонтальными площадками либо с забежными ступенями. Рассмотрим каждый из вариантов.

Круглые лестницы из металла на второй этаж

Эти лестницы еще называют поворотно-маршевыми, круговыми, изогнутыми. Их изготовить сложно, но по внешнему виду это самые стильные и красивые сооружения. Особенно шикарно выглядит комбинированная конструкция, в которой сочетаются марши с разным радиусом поворота.

Круглые модели получили распространение в эпоху появления архитектурного направления модерн. Их поначалу строили в дорогих роскошных особняках. Однако сталь – универсальный и распространенный материал, который открывает технологические возможности для создания бюджетных вариантов лестниц. Единственную сложность вызывает операция изгибания тетив и косоуров. Однако квалифицированные сварщики могут изготовить такой каркас собственноручно.

Округлую конструкцию можно сварить из отдельных элементов, каждый из которых состоит из одной ступени. Каркас – это ступенчатые усеченные треугольники или трапеции, которые соединяются под определенным углом. Рассчитать такую конструкцию, владея знаниями геометрии в пределах школьного курса, достаточно просто.

Чтобы понять суть, достаточно представить, что каждый элемент является, по сути, внешней частью одного сектора окружности. То есть, изогнутая лестница – это винтовая, в которой отрезали внутренний круг. Винтовую конструкцию рассчитать проще, ее мы и разберем.

Винтовые лестницы из металла на второй этаж

Спиральные – второе популярное название таких лестниц. В архитектуре конструкция используется тысячи лет: это обязательный атрибут башен в замках и колоколен при церквях. Ее ступени расположены по спирали. Обычно марши располагают в углу здания, тогда каждая ступень одним – узким концом соединена с опорной колонной, а вторым, широким концом опирается на кладку стены. Возможен вариант с больцами: в этом случае консольная часть подвешивается к балясинам.

• Основное достоинство винтовой лестницы – компактность. Все сооружение, независимо от его протяженности, занимает до 3 м2.
• Основной недостаток – малый проем: по ступеням сложно поднять громоздкую мебель.
• Если конструкция грамотно спланирована, передвигаться по лестнице вполне удобно.

Такие лестницы обычно выполняют вспомогательную роль – соединяют основное помещение с мансардой, чердаком или подвалом. Зачастую спиральная конструкция – это самый оптимальный вариант для частного коттеджа на даче.

Требования к безопасности вспомогательных лестниц мягче, поэтому угол наклона винтовых маршей составляет 45о, а высота ступеней достигает 21–22 см.

Проступи спиральных конструкций имеют треугольную форму, поэтому глубина ступеней в разных концах различается почти в 4 раза. Чтобы подъем и спуск были удобны, длина проступей у колонны должна составлять 100 мм, а с противоположной стороны – 400 мм. Тогда на серединной линии ступень будет иметь оптимальный параметр – около 200 мм.

Важный параметр в расчетах винтовой лестницы – направление входа и выхода. Вектор зависит от количества ступеней и периода вращения лестницы. Для каждой конструкции, расположенной в помещении с определенной высотой, эту величину нужно рассчитывать. Здесь мы приведем справочный параметр:

• при высоте ступеней 22 см лестница в помещении 3,10 м (2,8 м – комната и 0,3 м – перекрытие) сделает один полный оборот. То есть, вход и выход будут направлены в одну сторону.

Винтовые лестницы могут быть выполнены в различных конфигурациях. Основной элемент спиральной конструкции – забежная ступень, которая имеет треугольную форму, встречается во всех других типах лестниц, в том числе и в маршевых.

Забежная лестница на второй этаж

Забежная – от слова забегать: все ее проступи набегают друг на друга. Забежная лестница в чистом виде – это винтовая или круглая. Проступи этих конструкций выполнены в виде трапеции или треугольника. Гораздо чаще забежные элементы встречаются в многомаршевых типах лестниц. Поворотные ступени соединяют различные пролеты вместо горизонтальных площадок.

Отрезки с поворачивающимися ступеньками выглядят очень красиво. Такие лестницы строят в гостиных – изгиб придает помещению элегантность. К тому же забежные марши в значительной степени экономят площадь лестничного проема.

К примеру, два марша метровой ширины, расположенных под углом в 180о, можно соединить не горизонтальной площадкой, а забежными ступенями. В этом случае только на повороте мы получим 7 ступеней общей высотой 105 –160 см.

Пояснение: встречные марши, каждый шириной 1 м, примыкают к площадке, глубина которой – 1 м. В этот прямоугольник вписывается полуокружность радиусом 1 м. Длина ее составляет 3,14 м. Таким образом, мы можем построить 7–8 ступеней, глубина проступи которых по периметру составит 39–42 см. Высота каждой ступени лежит в диапазоне 15–20 см.

При сооружении забежных отрезков лестниц следует придерживаться определенных правил:

1. Высота забежных ступеней должна равняться высоте маршевых проступей. Допускается отклонение 5 мм.
2. Глубина забежных ступеней по средней линии должна равняться глубине маршевых.
3. Внутренний диаметр окружности должен быть 100 мм и более. То есть, чтобы построить забежный поворотный отрезок, следует предусмотреть минимальный зазор между встречными маршами в 100 мм.

Прямая лестница на второй этаж

В реальной обстановке прямую лестницу на второй этаж сооружают в двух случаях:

1. Если помещение очень длинное, а территория, примыкающая к стене – это проезд. Такая ситуация может возникнуть в производственном корпусе: цеха размещены в сооружениях ангарного типа, длинная однопролетная лестница на антресоль – лучший способ компоновки. Подобные лестницы хороши, когда они расположены с внешней стороны зданий у глухой стены.
2. Если помещение очень тесное, и угол наклона лестницы превышает 50о. Крутую лестницу можно установить для мансардных помещений. Главное условие: глубина ступени должна быть хотя бы 100 мм или более.

Лестница из металла на второй этаж — расчет

Многомаршевую лестницу с поворотом рассчитывают по тому же алгоритму, что и одномаршевую.

• Отличие состоит в том, что в конструкцию добавляют еще одну горизонтальную площадку. Таким образом, получают два прямолинейных отрезка.
• Следом решают задачу – на какой высоте ее расположить. Для этого вычерчивают конструкцию на бумаге в двух проекциях. Сумма высот каждого пролета должна быть равна общей высоте каркаса.
• Далее рассчитывают количество ступеней для каждого отрезка. При этом руководствуются правилом, что глубина проступи и высота проступенника на всех интервалах должны быть одинаковыми.

Отрезок с забежными ступенями обсчитывают так же, как спиральную конструкцию. Проектируемую глубину проступей закладывают по серединной линии. Добиваются при этом единства параметров для прямолинейных и для криволинейных пролетов.

Лестница на второй этаж из металла с поворотом на 90

Внутренние конструкции обычно устанавливаются в углах здания: марши примыкают к смежным простенкам. Наружный вариант более вариабелен. Место поворота выбирают так, чтобы лестница не ограничивала подходы к двери первого этажа. При этом учитывают расположение дождевых отливов.

Площадку устанавливают на опоры или крепят к стене. Лучшими опорами для металлических конструкций считаются стальные трубы диаметром 100 мм. Нижнюю часть труб опирают на фундамент, который закладывают достаточно глубоко – ниже точки промерзания грунта.

К стенам промежуточную площадку крепят с помощью анкерных болтов или кронштейнов. Зачастую закладные предусматривают еще на этапе проектирования дома.

Важный элемент – конфигурация пола на площадке. Металлическая поверхность коварна: в дождь и снег она обеспечивает минимальное сопротивление между подошвой ботинка и железом. При выборе материала между штампованным листом и просечным железом преимущество отдают сетчатой перфорированной поверхности.

Лестница на второй этаж из металла с поворотом на 180

Встречные марши сходятся на одной промежуточной площадке, которая выполняет функцию отдельной, но очень широкой перекладины. Здесь лестница меняет направление движения на 180о. Применяется конструкция только для наружных лестниц или для строительства лестничных пролетов на отдельных клетках – вертикальных тамбурах.

Существуют комбинированные варианты: между прямыми маршами расположена не горизонтальная площадка, а отрезок с забежными ступенями. Такая лестница своей конструкцией напоминает винтовую.

Еще одна разновидность: встречные марши соединяются с площадкой посредством забежных ступеней. Такая конфигурация встречается достаточно редко: получается консольная конструкция, которая нуждается в дополнительной усиливающей опоре.

В любом случае площадка на лестнице из металла в двухэтажном доме – это лучшая конструкция: она максимально удобна, безопасна и функциональна.

Изготовление лестницы на второй этаж из металла

Технологический процесс начинается с изготовления площадки. После того как сварили раму, ее жестко фиксируют – либо крепят анкерами к стене, либо устанавливают на опорные столбы.

После закрепления площадки приступают к изготовлению и установке косоуров или тетив. Важный момент на этой стадии: все детали должны быть полностью конгруэнтны. Малейшее отступление от этого правила приведет к перекосу ступеней и возникновению других, более важных с точки зрения безопасности, явлений.

Следующая операция – монтаж ступеней. В вопросе – как сварить металлическую лестницу для двухэтажного дома, преимущество следует отдать тщательности. Важная деталь: кронштейны на обеих балках должны располагаться симметрично. Чтобы облегчить процесс примерки целесообразно изготовить шаблон: скорость и точность выполнения работ сразу возрастут.

Заключительный этап – очистка каркаса от окалины, ржавчины и заусенцев. Все соединения и торцы металлических деталей зачищают, грунтуют, красят.

На этом работы по монтажу и сварке завершаются. Оставшиеся технологические операции связаны с облицовкой. А это уже предмет нового увлекательного обзора.

Металлическая лестница отлично впишется в современный интерьер

Лестницу на второй этаж необходимо планировать ещё на стадии проектирования дома. Когда её формой и размерами занимается профессиональный архитектор, он старательно подбирает ей место в доме. Примеряет её походку и фасон, вписывает её в интерьер. Конечно, с таким дизайнером знания по установке и монтажу вам не понадобятся. Но что делать, если вам нравится творить своими руками? Если сам процесс, равно как и непревзойдённый результат, доставляет вам удовольствие? В таком случае, вам просто придется изучить правила изготовления и , их типы и формы, в общем – стать архитектором. – это очень надежный способ связать этажи друг с другом. Железные конструкции обладают многими преимуществами при определённых недостатках.

Преимущества

Податливость металла позволяет воплотить нашу самую мудрёную фантазию. Конструкции из него обладают долговечностью и могут передать красоту изделия на многие поколения. Прочность элементов и жёсткость соединений позволяют использовать металл и в качестве каркаса и в качестве декоративного материала. Сварка и анкерные крепления придают надёжность и устойчивость лестничным маршам. Правильно обработанная поверхность прослужит долго при простейшем уходе.

Недостатки

Чтобы металлические марши не были громоздкими в интерьере, следует выбирать форму и тип соединений. Возможно, необходимо будет соорудить перегородку в качестве дополнительной подпорки для каркаса. Металлическую лестницу нужно устанавливать на прочное основание, так как металл имеет свой немалый вес, а тонкие прутики не выдержат нагрузок. Как правило, металл используется в качестве косоуров, тетив и перильных ограждений, а для ступенек применяется другой материал, например, дерево или камень. Поэтому необходимо тщательно продумывать места и варианты соединений разных материалов.

Работа с металлом требует специальных навыков, оборудования и свободного места. Косоуры и тетивы из металла достаточно тяжелые. Устанавливать их одному будет сложно. Своими руками собрать модульную лестницу можно при наличии навыков работы со сваркой. В крайнем случае, пригласить сварщика и объяснить с помощью чертежа какую лестницу ему надо сделать.

Бумага всё стерпит

От того, какой чертёж вы составите, насколько глубоко и подробно продумаете все элементы, размеры и варианты крепления, зависят скорость возведения, красота и надёжность вашей лестницы. Первое, что надо сделать, так это определить место для неё и выбрать тип:

Ваш первый выбор сдвинул вас из состояния покоя. Теперь следует идти дальше и выбирать вариант основы или опорной конструкции:

без видимых опорных элементов. Каркас из тетив или косоуров жёстко крепится к полу и перекрытию, соединяя собой второй этаж с первым.

Модульные типы лестниц

Если вы выбрали для изготовления своими руками металлическую лестницу с опиранием на одну центральную опору, то стоит рассмотреть возможность . Тогда вы сможете без шума, пыли и расходов на электроэнергию собрать своими руками все составные элементы в единую лестницу. Для этого можно и отложить процесс сборки на более поздний срок, доведя до конца внутреннюю отделку помещения, и спокойно подобрать готовую лестницу по стилю. Сборка модульной лестницы

Важно! Выход на второй этаж должен быть ограждён перилами.

Косоуры и тетивы

Если вы решились своими руками сделать ступеньки на второй этаж при помощи косоуров, то для проступей шириной до 800 мм достаточно одного центрального косоура. Он будет поддерживать ступени снизу с помощью выравнивающей платформы на рамке из уголка или профильной трубы. Можно, как вариант, изготовить косоур из профильной трубы, сварив её из сегментов под прямым углом. Тогда трубу стоит выбирать размером 120х60 мм. Платформу под деревянную или каменную ступень изготавливать из листа 5 мм. Просверлить четыре отверстия под болты крепления с декоративной шляпкой. Для большей устойчивости можно закрепить лист через уголки или поперечные косынки.

Совет! Не следует обращать внимания на громоздкие металлические лестницы. Для первого раза для изготовления своими руками выберите наименее трудоёмкую, но наиболее стильную, прочную и лёгкую конструкцию.Опорные элементы должны быть одновременно мощными и не массивными.

Условия комфорта и безопасности

Чтобы металлическая лестница получилась удобной и красивой, нужно осознать несколько чётких непременных правил.

Тщательное соблюдение элементарных правил обеспечит появление в вашем доме удобных и безопасных лестничных маршей. Вы, ваша семья и многочисленные друзья будут с удовольствием пользоваться ею.

• Если выход на второй этаж делается в деревянном перекрытии, то он должен быть между балками и не превышать 800 мм, чтобы не резать их.
• Если ширина ступенек на второй этаж будет больше 900 мм, то необходимо устанавливать два косоура или тетивы.
• Ступени из камня или твёрдых пород древесины можно устанавливать на косынки из уголка ребром наружу, где длинная часть ляжет под проступь, а короткая часть будет точно по высоте подступенка. Эти рамки привариваются к торцевой, узкой части подпирающего косоура. С внутренней стороны охватывающих тетив, можно приварить прямые сегменты уголка или профильной трубы. Тогда края следует округлить или заглушить пластиком, а проступи лягут между тетивами.
• Сварные работы и крепление косоуров и тетив к стене стоит осуществлять после прокладки электрических кабелей, установки перегородок и крепления гипсокартона к стене. Это необходимо, чтобы избежать неудобства в проделывании штробы за и под косоурами. Желательно, чтобы черновая отделка помещения не наползала на лестничный марш.
• Установку всех элементов проверять нужно по уровню и только потом варить или скреплять болтами основательно.

Создание лестницы на косоурах