Насосная станция джилекс устройство и ремонт. Ремонтируем насос джилекс своими руками. #2: Прибор включается, но не работает

07.10.2023Рубрика: Кладка

В представленной вашему вниманию статье вы узнаете принцип устройства насоса, а также сможете разобраться с нюансами и аспектами, которые необходимо знать, чтобы выполнить ремонт Водомета и мы более подробно рассмотрим на реальном примере реальной модели 60-52. Естественно, вы также познакомитесь с возможными неполадками, что указаны в тех. паспорте и методикой их ликвидации.

Ремонт насоса

Срочно требуется ремонт насоса, особенно, для частного сектора может означать вновь ведра-лейки. Значительное усложнение ситуации, в случае, если водяное снабжение на участке организовано в пределах окружности скважины. Естественно, починить технику типа «Ручеек» способен даже незначительно знакомый с такими делами, а вот восстановить работоспособност ь агрегата достаточно трудоемкое занятие, которое непросто выполнить без определенных знаний в этой области.

В случае неквалифицирован ного ремонта существует вероятность того, что произойдет проникновение масла в скважину, что устранить придется при помощи высококвалифицир ованных специалистов-про фессионалов. Если поблизости у вас находится специализированн ый сервисный центр, то наиболее рациональным и верным решением будет обращение именно туда с таким вопросов. В противном же случае придется выполнять подобную работу самостоятельными силами.

Ремонт своими руками

Составляющие. Разбор составляющих.

Агрегаты такого типа, специализированн о предназначенные для взаимодействия со скважинами, имеют определенное (различное) число ступеней, исходя из маркировки модели. Все части, такого типа можно свободно разделять на несколько типовых категории.

Первая и третья позиция практически идентична по своим габаритам и проивзодятся из высококачественн ого и прочного пластика, что вместе напоминает своим видом гриб. Стаканы, соответственно, выполнены в форм-факторе цилиндра, которые производятся из черного полиамида.

Днище является по своей сути диском, который выполнен из такого же материала, а в центре его расположено отверстие. Вместе со стаканом, они составляют двойное дно. Шайба антифрикционная по своей сути предотвратит трение деталей, как правило, при разборе встречаются чаще всего сине-белых цветовых вариации. Первые несколько тоньше.

Разборка 60-52

Направленные на взаимодействие с колодцами, наиболее эффективными являются определенные модели 60-32 и 150-30, в случае уровня воды не более пяти метров, а для более глубоких предназначены 60-52 и 150-45.

Чтобы выполнить ремонт водомета, первостепенно вам следует открутить крышку, оснащенную специализированн ыми отверстиями, для последующего снятия остальных деталей. При необходимости зажатия устройства тисках будьте предельно аккуратными, так как внутренняя часть полого формата. Наилучшим решением станет подкладка резины (плотной) по всем сторонам.

Далее, разберите насосную часть. Части, снимаемые, с вала следует аккуратнейшим образом раскладывать, что позволит в дальнейшем в том же, но обратном порядке их вернуть на место. Выньте кольцо-стопор и моторчик. Для такого действия вам потребуется установить агрегат вертикально. Верхнюю крышку попробуйте немого стукнуть при помощи резиновой киянки, что позволит двигателю сдвинуть кольцо с места.

Попытка извлекать сквозь резьбу будет неуспешна, так как оно не сможет через нее пройти. После того как вы положите в горизонтальное положение насос, потяните за кабель и оттащите двигатель. Снимите крышу отсека, содержащую провода, двигатель полажите на бок и, используя, мощную отвертку и киянку (резиновую) максимально осторожно выколачивая.

Водомет джилекс 60 32 ремонт агрегата

Указываемые неисправности

На агрегаты излагаются основные неисправности, а также их причины и методики устранения. Но в огромном множестве случаев будет попросту обозначена рекомендация к обращению в специализированн ый сервис-центр. Две дополнительные поломки, которые не включены в паспорт очень часто называют специалисты: не происходит закачка воды при запуске, а также устройство бьется током, не издавая никаких звуков.

Первая неисправность символизирует что стерлись рабочие колеса и крышки ступеней. А во втором варианте, речь будет идти о конденсаторном сбое. Более чем, вероятно, она вызывается попросту воздействием влаги, которая определенным образом попадает через вход кабеля прямо в отсек конденсаторный. Естественно, такая деталь будет подлежать исключительно замене на исправную.

Достаточно аккуратное и бережное обращение с агрегатом позволит продлить его срок службы, без каких-либо проблем, но периодически вам все же придется проводить профилактические работы либо самостоятельно, либо обратившись в специализированн ый сервисный центр. Затруднение самостоятельного ремонта будет заключаться не только в способности разобрать несколько сложное устройство, но и найти необходимые сменные детали, что еще более проблематично, почему наилучшим решением действительно станет обращение в такой центр.

Необходимые детали вы можете заказать исключительно либо посредством сервисного средства, либо напрямую с завода, если, конечно, у вас не имеется еще одного такого же аппарата в качестве донора, что в целом и усложняет возможность самостоятельного ремонта, а следовательно вам следует убедиться в наличии, либо доступности запасных частей, перед тем как вы будете совершать разборку агрегата.

На чтение 6 мин.

Насосы Джилекс – это напорное оборудование для водоснабжения, которое вошло в наш обиход с 1993-го года, когда в российском городе Климовске Московской области был основан завод Джилекс.

Напорное оборудование для колодцев и скважин, для применения в открытых водоемах и канализациях, системы интеллектуального водоснабжения и гидроаккумуляторы, расширительные баки, трубы и фитинги – линейка выпускаемой продукции завода с каждым расширяется и усовершенствуется.

Особенности ремонта насосов Джилекс

Не смотря на то, что продукция компании Джилекс отличается прочностью и долговечностью, как и любая другая техника она требует периодического осмотра, профилактики или ремонта. Благо, ассортимент комплектующего и дополнительного оборудования позволяет решить проблему любого уровня сложности. А широкая дилерская сеть и отлаженная система сервисных центров всегда может помочь в ремонте.

Но, учитывая специфику менталитета нашего народа и, иногда, реальное отсутствие возможности довезти аппарат до сервисного центра, напорное оборудование Джилекс всегда можно починить своими руками. Однако для начала, давайте разберемся в том, что и почему может выйти из строя в напорных аппаратах.

Диагностика проблемы

Любое напорное оборудование постепенно изнашивается, и, вследствие ряда причин может периодически доставлять своим владельцам некоторые неудобства, которые требуют срочного вмешательства. Благо, конструкция насосов достаточно проста:

корпусная коробка;
электродвигатель;
система уплотнителей;
вал с рабочим колесом;
патрубок;
проточный канал и обратный клапан;
фильтры;
электрокабель.

Самыми распространенными проблемами, с которыми могут сталкиваться потребители напорного оборудования могут быть:

при подключении к сети техника не включается – нужно протестировать контакты, привод и кабель;
повышение шума или возникновение вибраций при работе оборудования – проверить двигатель, валовые подшипники и крыльчатку;
двигатель не реагирует – нужно (если это возможно в конкретной модели) проверить и заменить обмотку;
выходит из строя реле или гидроаккумулятор – скорее всего причина в разрыве мембраны или отличном от заявленного в техническом паспорте изделия уровне давления воды в системе;
не отключается насос – скорее всего проблема в неисправности .

Ремонт насоса Джилекс Водомет своими руками

Рассмотрим самые распространенные модели напорного оборудования Водомет, которые имеют сходное строение аппарата. Это модельный ряд погружного насоса с маркировкой Профи – усовершенствованный специально для работы в скважинах с песчаными стенами и дном.

Модели 40/50 (75), 55/35 (50/75/90), 110/110 (75Ч/110Ч) практически не выходят из строя от перегрева, потому что снабжены кольцевой щелью для охлаждения двигателя водой . Кроме того, из их конструкции исключена система клапанов и поршней, что способствует большей долговечности и добавлена система фильтров , которая не так часто засоряет входные отверстия. А два уплотнителя для изоляции и герметизации электродвигателя и выносной термовыключатель значительно облегчают процесс диагностики и .

Системы старых моделей Водомет 60/52 (32/72/92) и 115/75(115) предназначенные для статических уровней воды от 5-ти до 25-ти метров. Основное различие моделей – разное количество ступеней.

Ремонт погружного насоса Джилекс Водомет 60/52 нужно начинать с аккуратной разборки аппарата, после внешнего осмотра и диагностики. Если вы разбираете аппарат впервые, то важно, чтобы схема и порядок разбираемых деталей при последующей сборке соблюдались неукоснительно.

Следуя инструкции компании Джилекс ремонт насоса Водомет начинается с отвинчивания отверстия водозаборника. Затем снимаем все детали с вала, и только потом вынимаем из наружного стакана белое кольцо стопора и двигатель. Порядок действий таков:

установить аппарат в вертикальное положение;
постукивая по крышке штуцера, двигателем сдвинуть с места кольцо, которое невозможно вытащить просто сквозь резьбу;
установить аппарат в горизонтальное положение и, оттянув немного назад кабель, сдвинуть двигатель назад;
упереть в кольцо отвертку и сдвинуть его так, чтобы можно было развернуть поперек корпуса;
вынимаем кольцо и двигатель;
разбираем отсек с проводкой и проверяем отсек конденсаторов на предмет попадания влаги (особенно, если аппарат бился током);
проверяем ;
проверяем крышки между ступенями и рабочие колеса на степень истертости (особое внимание этим деталям уделяем, если аппарат гудел, но воду не качал);
проверяем сетки фильтров.

Ремонт и частичная разборка насоса Джилекс Водомет (видео)

Ремонт дренажных аппаратов Джилекс

Дренажные аппараты специально спроектированы таким образом, чтобы откачивать жидкости различной степени загрязнения из нужного пространства. Все модели подобного рода оснащены защитными поплавками, чтобы предотвратить работу на сухом ходу и закрытого типа подшипники. В остальном от модели к модели модификации различаются деталями.

Отремонтировать неисправный Джилекс можно, если наблюдаются две проблемы:

аппарат не включается;
аппарат гудит, но работать отказывается.

В первом случае стоит обратить внимание на возможность выхода из строя конденсатора или на обмотку. Отключение аппарата может быть вызвано коротким замыканием из-за перепадов напряжения и сгоревшей обмотки. Кроме того, напорная установка может отключиться, если заклинило или поплавок.

Во втором случае либо не работает подключение (кабель перетерт снаружи или внутри), либо проблемы с клапаном или штоком. Шток оборвался или ослабли крепления на амортизаторе. Обрыв шток самостоятельному исправлению не поддается.

Ремонт насосной станции Джилекс

Насосная станция – это самовсасывающий поверхностный центробежный и системой трубопроводов. Модели этой серии рассчитаны на горизонтальную установку и прокачивают от 3 кубометров воды в час. Отличаются модели уровнем шума двигателя и наличием автоматики, которая нужна для отслеживания уровня воды.

Блок Джилекс должен быть настроен таким образом, чтобы отключаться, если уровень воды падает ниже заявленного минимума по техническому паспорту. Если настройка и регулировка станции некорректна, то она не будет выключаться вовремя, что приведет к поломкам.

Рассмотрим пример ремонта насосной станции Джилекс . В них установлено реле давления РДМ 5, бак с мембранами (гидроаккумулятор), электромотор, центробежный насосный аппарат, водозабор с фильтром и система трубопроводов. Наблюдать за давлением внутри установки можно при помощи стрелки на манометре.

Есть пять основных причин по которым станция может выходить из строя или работать не правильно:

Гудит, но не работает. Это бывает, если вы оставляли надолго свой аппарат без воды и движения. Крыльчатка могла просто прилипнуть к корпусу. Покрутите ее вручную и попробуйте подключить. Если все еще не работает, проверяем уровень напряжения электросети и состояние конденсатора.
Совсем не включается. Прозвоните тестером сеть, обмотку, кабеля. Возможно где-то просто отошли контакты, и, стоит их соединить, как все снова заработает.
Качает воду постоянно и не отключается. Нужно настраивать реле. Отрегулировать его можно двумя крепежными пружинами или винтами (в зависимости от того, какое реле установлено в вашей модели станции).
Поток воды поступает с перебоями. Проблема в разгерметизации трубопровода или стыков. Кроме того, стоит проверить уровень воды.
Слишком частые включения аппарата при неравномерном поступлении воды. Нужно проверять и целостность составляющих частей гидроаккумуляторного бака. Либо придется сменить негодную мембрану, либо бак треснул, либо сломано само реле.

Создается обычно при помощи насосной станции. Понятное дело, что лучше, если она работает без проблем, но поломки периодически случаются. Чтобы быстрее восстановить подачу воды и сэкономить на услугах, можно проводить ремонт насосной станции своими руками. Большая часть поломок может быть устранена самостоятельно — ничего сверхсложного делать не придется.

Состав насосной станции и назначение частей

Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой. Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван выходом из строя различных устройств.

Принцип работы насосной станции

Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.

Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.

Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление

Все насосные станции состоят из одинаковых частей и поломки у них, в основном, типичные. Не имеет разницы, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко или каких-либо других фирм. Болезни и их лечение одинаковое. Разница в том, насколько часто эти неисправности случаются, но их перечень и причины обычно идентичны.

Не отключается насосная станция (не набирает давление)

Иногда вы замечаете, что насос работает уже долго и никак не отключится. Если смотреть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции дело длительное — придется перебрать большое количество причин:

Если предел отключения реле давления стоит намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он нормально работал, а тут перестал, причина в другом. Возможно, у насоса сработалась крыльчатка . Сразу после покупки он справлялся, но в процессе эксплуатации стерлась крыльчатка и «сил теперь не хватает». Ремонт насосной станции в этом случае — замена крыльчатки насоса или покупка нового агрегата.

Еще одна возможная причина — низкое напряжение в сети . Может насос при таком напряжении еще работает, а реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это основные причины того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их довольно много так что ремонт насосной станции может затянуться.

Ремонт насосной станции: часто включается

Частые включения насоса и короткие промежутки его работы ведут к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Потому ремонт насосной станции надо проводить сразу после обнаружения «симптома». Такая ситуация возникает по следующим причинам:

Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна возможная причина — негерметичность трубопровода или какого-то соединения, так что если все из перечисленного выше к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли где-то стык.

Воздух в воде

Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:

Насосная станция не включается

Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.

Если система не работает — надо проверить электрическую часть

Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.

Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)

Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети . Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке . Берем , проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.

Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.

Проверяем крыльчатку — это уже серьезный ремонт насосной станции

Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.

Некоторые виды ремонтных работ

Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.

Замена «груши» гидроаккумулятора

Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.

Чтобы начать ремонт , отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.

Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
Откручиваем все болты, снимаем фланец.
Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
Подключаем в систему и проверяем работу.

Замена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но нюансы знать надо.

Погружной насос «Водомет» — этот агрегат стоит в одном ряду с общеизвестным «Малышом» и «Ручейком» — брендами, чье наименование трансформировалось в имя собственное, обозначившее целую нишу рынка малогабаритных и простых насосов для автономных скважин.

При этом все вышеупомянутые агрегаты привлекают потребителя не только умеренной ценой и заметной производительностью, но и той легкостью, с которой осуществляются ремонтные работы, восстанавливающие работоспособность насосов.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим ремонт насоса Джилекс Водомет на примере модели 60/52. Словом, мы предлагаем вам оценить простоту конструкционного решения этого агрегата, и ознакомится с секретами его ремонта. Возможно, это определит ваши предпочтения при выборе насоса для автономного водопровода.

Скважинные насосы «Водомет»: обзор типовой конструкции

Основа любого насоса корпус. И эта часть агрегата «Водомет» выполнена в виде металлического цилиндра. Именно в нем монтируют двигатель, на вал которого одевают крыльчатку.

Причем крыльчатка отделена от двигательного отсека особым вкладышем, сквозь который проходит вал. В свою очередь сама крыльчатка состоит из повторяющегося набора дисков, чередующихся в следующем порядке:

1 — Первый белый диск с внешними лопастями, 2 — Первая черная шайба, совпадающая по диаметру с белым диском, 3 -Первый «стакан» с внутренними лопастями, 4 — Второй белый диск с лопастями, 5 — Вторая шайба, 6 — Третий белый диск с лопастями, 7 — Второй «стакан» внутренними лопастями, 8 — Третья шайба, 9 — Четвертый диск с внешними лопастями, 10 — Третий «стакан» с внутренними лопастями, 11 — Четвертая шайба, 12 — Четвертый «стакан» с внутренними лопастями, 13 — Пятая шайба, 14 — Белая заглушка с перфорацией по центру, 15 —
Черная крышка с круглым отверстием по центру, 16 — Короткий цилиндр с сеткой на дне – фильтрующий элемент

Именно так устроен любой насос «Водомет». То есть, подобное чередование дисков, шайб и «стаканов» присутствует и в моделях, рассчитанных на работу в 5-метровой толще воды (серии 60/32, 150/30), и в аппаратах, погружаемых до 20-40 метров (серии 60/52, 150/45).При сборке между каждым элементом устанавливают небольшую антифрикционную шайбу (синего и белого цвета). Все прочие элементы – и шайбы, и диски, и «стаканы» — изготовлены из полиамида.

Этот насос рассчитан на вертикальный монтаж в толще чистой воды, что вполне типично для всех погружных агрегатов торговой марки «Водомет» . Причем его конструкция практически не отличается от аналогичных продуктов из иного модельного ряда данного бренда. Поэтому порядок ремонтных работ, применимых к модели 60/52, можно распространить и на прочие насосы от .

Ремонт насоса «Водомет» 60/52: как это делается

Погружные насоса выходят из строя по трем причинам:

Во-первых, в случае заиливания крыльчатки.
Во-вторых, в случае разрыва электрического кабеля.
В-третьих, в случае выходя из строя узлов моторного отсека (статора или ротора).

Причем при диагностировании проблемы следует руководствоваться следующим правилами:

Если в процессе тестового пуска у извлеченного из скважины насоса вращается вал, то проблемной областью является именно крыльчатка. Почистите ее от ила и насос можно собирать в обратном порядке.
Если насос даже не включился, то нужно проверить (прозвонить тестером) силовой кабель. Если на клеммах моторного отсека есть напряжение, то кабель цел. Ну а если нет, то его придется заменить новым. Поиск обрыва и его устранение с помощью скрутки или пайки – это далеко не самая лучшая идея. Ведь герметичность кабеля все равно будет нарушена.
Если с кабелем все в порядке, то проблема в двигателе. И насос придется разбирать до моторного отсека, для извлечения и перемотки статора или ротора.

И в каждом случае ремонт агрегата начинается с полной разборки.

С торцевой части насоса свинчивается короткий цилиндр с перфорированным дном – фильтрующий элемент, предохраняющий крыльчатку от заиливания.
Далее с вала двигателя насоса снимают все шайбы, «стаканы» и диски, в порядке, обратном описанному выше (в обзоре конструкции крыльчатки). Причем все многочисленные элементы стоит укладывать на ровном участке верстака в порядке извлечения из корпуса. Ведь крыльчатка состоит из 16 деталей. И это не считая такого же количества антифрикционных шайб.
Дальнейшая разборка до уровня моторного отсека начинается с удаления стопорного кольца двигателя, закрывающего его крышку. Для этого нужно, ударом киянки по верхнему штуцеру, сдвинуть двигатель вниз, после чего, потянув за шнур, вернуть его на место. Причем после всех манипуляций уплотнительное кольцо останется в «сдвинутом» положении. Далее стопорное кольцо смещают ударом отверткой в наиболее близкую к корпусу часть. Стопор перекосит, после чего его можно вынуть.
После этого нужно отсоединить провода, вскрыв крышку соответствующего отсека, и, орудуя отверткой и киянкой, «выколотить» двигатель из корпуса.

После извлечения из корпуса элементы крыльчатки промываются и высушиваются, а двигатель отправляется на диагностику и ремонт в специализированную мастерскую. После чистки крыльчатки и обновления двигателя сборку насоса «Водомет» 60/52 производят в порядке, обратном вышеописанному.

Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления . Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Насос не работает

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

Сработала электрическая защита . В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
Перегорели предохранители . Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
Произошло повреждение кабеля , находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
Сработала защита насоса от пуска “всухую ”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Насос работает, но не качает

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

Перекрыт запорный вентиль . Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
Уровень воды в скважине опустился ниже насоса . Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
Залип обратный клапан . В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
Засорился впускной фильтр . Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Низкая производительность аппарата

Совет! При падении производительности насосного оборудования в первую очередь следует проверить напряжение в сети. Именно из-за его пониженного значения двигатель агрегата не может набрать необходимую мощность.

Также снижение производительности вызывает:

частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
частично засоренная подъемная труба аппарата;
разгерметизация трубопровода;
неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Частые включения и выключения аппарата

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором . В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
реле давления работает неправильно.

Вода подается с пульсацией

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического . Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Слышно гудение аппарата, но вода не качается

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
неисправен конденсатор запуска двигателя;
просело напряжение в сети;
заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Агрегат не отключается

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления , вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

Нюансы поломок в зависимости от марки насоса

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Водолей

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву , особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Grundfos

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов . Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Малыш

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Джилекс

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя . Долить его можно только в сервисном центре.

Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

Ручеек

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Marquis (Маркус)

Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки , которую придется почистить, разобрав агрегат.

Как разобрать агрегат для диагностики поломки

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды . Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
Зафиксируйте насос в тисках.
Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
Извлеките конденсатор.
На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.

Замена и ремонт неисправных деталей

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Двигатель

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Если двигатель гудит и не запускается , то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Совет! Прежде, чем разбирать блок двигателя, попробуйте прокрутить его вал при отсоединенном насосном блоке. Если вал вращается, то причина, возможно, кроется в заклинивании рабочих колес.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром , поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

Масло имеет характерный, неприятный запах . Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
Черное масло с неприятным запахом . В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Что такое явление кавитации

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов . При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны , вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание . В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

следует переместить аппарат немного ближе источнику;
можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

Совет! Не следует опускать всасывающий шланг станции в колодец на глубину больше 8 метров. Обычно максимальная глубина погружения шланга (трубы) указывается в руководстве к оборудованию.